Инжектор: общие вопросы

чек моргает и обороты хх иногда запинаются-поменял форсунки свечи и провода к ним,диодный мост регулятор напряжения , Пришлось заехать 2 раза на диагностику-показала скокание температуры 80 - 83 - 103гр. за секунды и вентилятор циклично срабатывает.    Замена датчиков т . не помогла.      Потом допёр может это изза термоса на 85гр.  при положенном 80гр.!   С печкой покатался меньше проблема выходит!     Газелисты с Микасами также парятся. Оказывается Микас переходит в аварийку по перегреву и отключает 2-3горшок!   ЛОРД - как вариант????!.      Купил Термостат Нива на 80гр.(оригинал) Радиатор б/у от 2199 за 400(хороший вроди).             

Такую ошибку не просто поймать. По опыту предположу что это незначительные пропуски зажигания, связанные с бензином или форсунками.

Это у него после нагрузки - циркуляция ОЖ упала Т.поднялась и защита(отключение 2 и 3 цилиндра пошла.! - вариант

чек моргает и обороты хх иногда запинаются-поменял форсунки свечи и провода к ним,диодный мост регулятор напряжения , Пришлось заехать 2 раза на диагностику-показала скокание температуры 80 - 83 - 103гр. за секунды и вентилятор циклично срабатывает.    Замена датчиков т . не помогла.      Потом допёр может это изза термоса на 85гр.  при положенном 80гр.!   С печкой покатался меньше проблема выходит!     Газелисты с Микасами также парятся. Оказывается Микас переходит в аварийку по перегреву и отключает 2-3горшок!   ЛОРД - как вариант????!.      Купил Термостат Нива на 80гр.(оригинал) Радиатор б/у от 2199 за 400(хороший вроди).        

Не мой случай однозначно. Выше написал, что на работе двигателя никак не отразилось включение джеки-чана. Перегрева также не было, температура двигла составляла порядка 60-70 градусов (было прохладно и за пару км двиг не успел нагреться). На работе электрооборудования также никак не отразилось. Предполагаю, что глюкнул ДК, а на это есть причины - как минимум залитая ХАДОсть, максимум - возможно перебит провод, т.к. близко расположен к полу и иногда цепляется о пол как раз со стороны проводов.

Также обращал внимание, что джеки-чан может загореться при коротком замыкании в бортовой сети (было дело, что загорелся после коротыша в цепи включения фонарей заднего хода).

Но самое интересное - после стремительного ускорения с места (примерно на скорости 30-40 км/ч) джеки-чан потух и больше не загорался.

Ранее ярослав1986, проверял ЭСУД на предмет ошибок, ошибки в работе системы не выявлены.

Предполагаю, что нашлась причина внезапной остановки двигателя при сбросе газа.

Долгое время не удавалось засечь причины, но всё же удалось поймать плавающую неисправность. А неисправность банальна - вентиляция бака то работает, то нет и в один прекрасный момент всё же давление в баке поднялось и бенз стал вытекать ни за что не подумаете - через тот самый шланг вентиляции топливного бака. Где-то на полпути имеется повреждение шланга вентиляции бака. 

Всё же задумался о прокладке магистрали принудительной вентиляции топливного бака (абсорбер). Клапан есть и подключен в проводку, работает отлично и не щёлкает (на тазофорумах жалятся, что клапан абсорбера щёлкает). Осталось протянуть магистраль. 

Сообщение отредактировал lord1404: 01 сентября 2014 - 19:51

И так, прокатился вокруг города (40 км) с открытой крышкой бака и был поражён тому, что двиг ниразу не зашлох при сбрасывании газа. Напротив, пока едешь накатом, обороты в пределах 1200-1250, как только остановился, двиг плавно снижает обороты до 900. 

С рывками при начальном открытии дросселя (примерно 10%) так и не разобрался. Придётся обратиться к ярослав1986 и программно посмотреть, почему двигатель работает рывками при игре газом. На остальных режимах двигатель работает чётко, без нареканий, не смотря на чрезмерный жор масла. 

Буду мутить принудительную вентиляцию топливного бака. Топливные трубки довольно дешёвые (70-80 рублей/шт), одной вполне хватит. Клапан абсорбера имеется. Осталось выбрать время, найти тройник (для врезки в магистраль естественной вентиляции бака) и приобрести топливную трубку.

Славута 1.3 под капотом стоит вот такая штуковина фото прилагается.Подскажите для чего она и что это вообще за штука

Petruxachep, это абсорбер. Необходим для впитывания паров бензина из бака. Своего рода вентиляция бака. Пары впитываются, а на работающем двигателе периодически откачиваются из бачка абсорбера. Хочу себе такую штуковину поставить, ибо когда полный бак, бенз просто выкидывает через вентиляционный шланг, на котором стоит клапан. Странно то, что данная беда происходит только тогда, когда остановишься и заглушишь двигатель. В движении из бака ничего не выбрасывает. 

Я так и не решил проблемму с оборотами всё перерыл.А этот абсорбер не может влиять на обороты двигателя?

Petruxachep, может, когда нарушена циркуляция или тупо забит. У меня от абсорбера один только клапан. Так вот, при отсутствии абсорбера и подключенном клапане, причём второй патрубок не заглушен, холостые обороты плавают. На данный момент клапан подключен, но заглушен, обороты ровные.

А что у тебя с оборотами? Напомни пожалуйста.

На данный момент подогрев дросселя не подключен. У Сани mels тоже не был подключен. У обоих а/м наблюдался один и тот же симптом: при резком сбрасывании газа двигатель может заглохнуть, а может и не заглохнуть. Причём ЭСУД у нас разные: у меня МИКАС 10.3, а у mels Январь 5.1.

С карбюратором понятно, подогрев первой камеры играет очень важную роль в смесеобразовании. Проверено.

Но вот как обстоят дела с инжекторными двигателями? Насколько важен подогрев дросселя и как правильно его подключить (в какую магистраль врезать)?

Патрубки 3 и 4 относятся к системе подогрева дросселя.

Сообщение отредактировал lord1404: 27 октября 2014 - 22:07

Параллельно печке. Я подключил. 

kama(z), в принципе печке мешать не будет, патрубки-то меньше диаметром. В общем пока как вариант рассматриваю подключение следующим образом:

Слева маленький выход из трубы на данный момент в а/м заглушен, вместо заглушки думаю сделать вход, а выход врезать в обратку печки при помощи тройника. Как раз обратка в а/м разъединяется. Да и дроссель как раз установлен возле правой стойки и очень близко к месту разъединения обратки печки.

kama(z), у тебя не глохнет двиг при резком сбросе газа? 

Сообщение отредактировал lord1404: 27 октября 2014 - 22:06

Только я немножко переделал)

Сделал совсем параллельно печке) Печка греет. Дроссель греется. Все пучком)

Актер, а на не полностью прогретом тянет хорошо? Если да, то скорее всего дело в зазорах клапанов.

Возможны неплотности в топливной магистрали: порепались (образовались трещины или надрывы) или расслоились шланги ослабли хомуты и т.д.

Также не помешает померить давление в топливной магистрали, оно должно быть не менее 2,5 атмосфер.

Ещё заметил тяга снижается при езде с уровнем бака ближе к резерву.

Сообщение отредактировал lord1404: 14 ноября 2014 - 21:25

Такой вопрос.Началось два дня назад небольшие провалы при интенсивном наборе скорости.Сегодня..относительно неплохой набор до 80, после-как кто за хвост держит.Педаль в пол-все равно 80.На нетральной крутит нормально,до максимума.Холостые на 100 понизились..Фильтра и новые форсунки ставил 2000 км.назал.Грешу на ДХХ или забитый топливный фильтр или клапан обратки..Есть мысли?

или бензонасос .(в нём есть сеточка.

Кстати, нашёл куда масло уходит в моём инжеке. В цилиндры не так уж и много уходит, что не сказать о прохудившемся заднем сальнике коленвала. Когда менял маховик, не обратил внимание, думал сопливит из коробаса, но недавно сняв стартер, убедился, что дело всё же в заднем сальнике коленвала. А разбирать-то неохота. 

Сообщение отредактировал lord1404: 15 ноября 2014 - 21:04

Чек не горит.

При тех неисправностях, о которых указал выше чек никогда гореть не будет, в т.ч. и неисправность топливного насоса, как указал Виталий.

Перечислил те моменты, с которыми сам сталкивался.

В топливной неплотности-был бы запах.

А вот и нет, запаха бензина как раз не будет при разгерметизации топливной системы. Почему? Да всё потому, что магистраль находится грубо говоря на улице и отлично проветривается. Подтёков тоже не будет, а воздух хапает при прокачивании. 

Обрати внимание, чтобы нигде не было резких перегибов трубок и шлангов.

И проверь состояние свечей в тот момент, когда двиг заметно потеряет в тяге. Наверно свечи лучше проверить в первую очередь.

Да неужели новый заводской(самый дорогой в прайсе) насос божет не докачивать спустя месяц.1) Свечи 2)Топливная 3) Фильтр 4) Давление 5) клапана 6) насос.План ревизии на утро

а бензин?

а бензин?

Какой, может липкой заправился!?