Сообщений в теме: 117

[lord1404]

В шатунах стоят а в коромыслах выпали.

В коромыслах  нет никаких вкладышей. Ты наверно путаешь коренные и шатунный вкладыши.

 

Вопрос главный был точить или нет ва

Если в коленвале не уверен, снимай его и неси на замер. Данные сравнишь с букварём, если размеры шеек коленвала находятся в пределах нормы, тогда шлифовать коленвал не надо. Если есть отклонения от допустимых размеров, то шейки коленвала шлифуют до следующего размерного ряда. Вкладыши покупай только после того, когда убедишься, что с коленвалом порядок или после шлифовки коленвала! Простая смена вкладышей, без предварительной проверки размеров шеек коленвала, может вылезти боком: в лучшем случае давление масла снизится, в худшем случае разбивает шатуны (вплоть до поломки болтов и самих шатунов, либо поломки коленвала). С первой проблемой (поломка болтов шатунов) встречался несколько раз, со второй проблемой довелось встретиться друзьям и знакомым.

 

Цилиндры также необходимо промерить. Кольца также лучше приобретать после измерения цилиндров и оценки состояния поршней.

 

Пальцы поршневые также приобретаются только после измерения поршней и шатунов, а также после оценки их состояния. Причём при замене поршневых пальцев, втулки шатунные менять обязательно, с последующим их разворачиванием под пальцы.

Добавленно позже

Я только колечки менять буду.

При таком отношении лучше вообще в ДВС не лезть. ИМХО 

[ArtemSaratov]

Вот и я про то же.а говорт от ваза стаят. Или имелось ввиду после расточки.

Конечно после расточки!
1,1 литровые поршни 72 мм в диаметре, а ВАЗовские - 76 мм.
Добавленно позже

(на 2-3 размера точить дороже)

Не пугай человека, там разница по цене зависит от наглости мастера. Некоторые СТОшки +600 рублей делают, некоторые вообще +0
Добавленно позже

При таком отношении лучше вообще в ДВС не лезть. ИМХО

+1.
вообще, капиталить 1,1 выходит дорого и скучно.
Надо или 1,3..1,4 собирать -дороже не на много (или так же), зато горааааздо веселее.

Или,самое правиьно, просто купить готовый 1,3.

[Виталлий]

Кстати да про даление. Оно было. Даже на холостом ходу. Ну я имею ввиду лампочка не загоралось. Хотя шатунные вкладыши высыпались когда разобрал. В шатунах стоят а в коромыслах выпали. А про поршневую я так спрос л. Я только колечки менять буду. Вопрос главный был точить или нет ва

точто выпали вкладыши это ерунда. Бывает что после замены вкладышей давление падает

[lord1404]

Бывает что после замены вкладышей давление падает

Ты забыл добавить, что даже с новым коленвалом такая беда бывает. Имел честь столкнуться с данной проблемой, перед капиталкой двига давление держало только на оборотах выше средних, а после капиталки давление в системе упало до 0. Двигатель было влом разбирать, да и запы на тот момент были очень дешёвыми. В общем, двиг прожил порядка 17 тыс. км, и это считай без масла, ездил, не жалея. Проходил бы ещё, но свист и повышенный шум работы настолько достали, что не грех было вскрыть и исправить ошибки молодости. В общем, после второй капиталки давление опять 0 атм., но здесь причина была найдена сразу - выработка в крышке насоса, причём ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) и сам коленвал вообще не пострадали. Слизало только шатунные и частично коренные вкладыши. Да, не упомянул, что двиг Москвич (ИЖ-412, предшественник двигателей УЗАМ). МеМЗ может довольно долго ходить без масла/либо с пониженным уровнем масла, выдержит неоднократные перегревы, но какой будет результат, никому не известно...

Сообщение отредактировал lord1404: 14 декабря 2014 - 17:16

[kama(z)]

Ну как это неизвестно, очень даже известно
Там же где сейчас мой 245-ый

[krpv1]

В коромыслах нет никаких вкладышей. Ты наверно путаешь коренные и шатунный вкладыши.

Не коромысла ааа плашка. Короче та хрень которая с обратнои стороны шатуна стаится на вл и гаикои привораивается


Если в коленвале не уверен, снимай его и неси на замер. Данные сравнишь с букварём, если размеры шеек коленвала находятся в пределах нормы, тогда шлифовать коленвал не надо. Если есть отклонения от допустимых размеров, то шейки коленвала шлифуют до следующего размерного ряда. Вкладыши покупай только после того, когда убедишься, что с коленвалом порядок или после шлифовки коленвала! Простая смена вкладышей, без предварительной проверки размеров шеек коленвала, может вылезти боком: в лучшем случае давление масла снизится, в худшем случае разбивает шатуны (вплоть до поломки болтов и самих шатунов, либо поломки коленвала). С первой проблемой (поломка болтов шатунов) встречался несколько раз, со второй проблемой довелось встретиться друзьям и знакомым.

Вал промерят проверят и скачут что делать точит или нет.

Цилиндры также необходимо промерить. Кольца также лучше приобретать после измерения цилиндров и оценки состояния поршней.

Пальцы поршневые также приобретаются только после измерения поршней и шатунов, а также после оценки их состояния. Причём при замене поршневых пальцев, втулки шатунные менять обязательно, с последующим их разворачиванием под пальцы.
Добавленно позже
При таком отношении лучше вообще в ДВС не лезть. ИМХО

Я не хочу точить блок. Поршня в целиндре стоят плотно и не шатаются. Просто хочу новые колечки.ибо на холодную потдымливала. Понимаю то это может бть и из за колпачков. Их тоже заменю

Сообщение отредактировал krpv1: 14 декабря 2014 - 22:52

[Messerschmitte]

Здравствуйте Тавроводы! 

Если не сложно - помогите с информацией о переходе на "мокрые" гильзы

У меня старый Опелевский мотор CIH обьемом 1.6 (camshaft in head-Распредвал В Голове) у них блок цельнолитой как на ВАЗ класика и, как я понял, на Тавриях.

блоки CIH моторов начиная от 1.6 до 2.4 одинаковые, отличаются только размером цилиндров, ессесна хочу переделать его в 2.4,но для этого нужно его перегильзовать. Сами гильзы не проблема - интересует техническая сторона вопроса - делать ли бурт сверху на блоке, оставлять ли тепловой зазор сверху, будет ли держать если просто посадить по схеме нагрев блока + охлаждение гильзы или нужно садить на герметик. 

Вобщем если кто такое делал - опишите пожалуйста.

Всем заранее благодарен.

[ArtemSaratov]

делать ли бурт сверху на блоке

Ты имеешь ввиду делать так,чтобы гильза "торчала"?
По идее-стоит. Это снижает вероятность прорыва газов на стыке блок\ГБЦ.
Но с иномарочными металлическими прокладками-не уверен,что это актуально сильно.

оставлять ли тепловой зазор сверху

подробнее-что это??

будет ли держать если просто посадить по схеме нагрев блока + охлаждение гильзы или нужно садить на герметик

Будет. Если натяг будет хороший.
Многие еще стык типа эпоксиных клеев заливают.

Вообще,имей ввиду, в ВАЗ или ЗАЗострое,такой резкий переход с малого объёмана бОльший сразу тянет за собой автоматом плиту сверху и снизу блока.
Да и москвичи 2,6+ литровые так же собирают.
Нижняя плита - по бугелям идёт, а верхняя - клеится к блоку и гилзьуется "через нее".
Тогда у гильзы будет две точки опоры+блок на кручение сильно крепче будет - не поведет.

ХЗ надо ли это опел.ю - еслиблок изначально под 2,5 расчитан.
Но нижнюю я бы поставил влюбом случае ))

Пы.Сы.Есть смысл собирать такого монстра? ГБЦхватит? она 16 ве??
Пы.Пы.Сы. ну вотсоберешь - ачем управлять??
готовинжак втыкать и катать?? без этого - тупак затея, жрать будет но не поедет.


Пы.Пы.Пы.Сы ОООООЧЕНЬ рекомендую обратиться к GSX - он спец по жопелям у нас.

[lord1404]

Тогда возникает такой вопрос: а каким образом будет достигнуто уплотнение между плоскостью прилегания ГБЦ и гильзой в верхней части и "днищем" блока и гильзой в нижней части?   Только за счет натяга?

В верхней части прижмёт ГБЦ, а в нижней за счёт натяга. Так гильзуются двигатели УЗАМ (они же ИЖ), причём никакие герметики не применяются. 

Сообщение отредактировал lord1404: 07 января 2015 - 02:17

[Messerschmitte]

Ок, понял, принял,записал)))

Нет, буртик я имел в виду ступеньку на блоке нужно ли ее делать? Сам себе думаю что да - нужно.

А такую работу только моторные сервисы делают или друг ЧПУшник тоже сможет сделать(я про подгонку блока под гильзовку)?

Тепловой зазор, извини, не правильно выразился. Очень часто при "мокрой" гильзовке вокруг новой гильзы идет небольшая канавка, я так и не понял что это такое и с чем его едят, просто предположил что это тепловой зазор)

Про плиты не подумал. нужно будет учесть.

Неее, то не монстр..так, Мантазаврик)))  

Голова пока от 2.4 8-ми клапанная инжектор. Есть мысль сделать 16-ти клапанную из рядной шестерки Опелевской, но там секаса еще больше)

может как вариант дроселя или горизонталки, но пока еще думаю.

Ок, обязательно найду и спрошу)

Добавленно позже

lord1404,

Я тебя понял, да Москвичевские и Волговские моторы изначально на "мокрых" гильзах, а тут малость придется с бубном попрыгать)

Добавленно позже

Да, и еще...

Спасибо огромное. Вы окончательно развеяли все мои сомнения) буду ваять)))

[lord1404]

Messerschmitte, если правильно понял, гильзы твоего опелевского двигла будут сухие. Геометрия отверстия зависит от конструкции самой гильзы. Никаких зазоров не должно быть, гильза сажается плотно. Прежде чем приобретать гильзы, пообщайся с тем мастером, который будет гильзовать. Не видя самого блока и гильз, крайне трудно что-либо посоветовать.

[ArtemSaratov]

Лучше чтобы гильзовал моторист.
Есть нюансы в этом деле.
Человек без опыта может напороть с 2мя вещями с ходу- расставит в шахматном порядке. или после усадки торчать будут по-разному.

возьми объем нового двс, умнож на обороты-получишь воздух в секунду.

и потом посчитай скорость этого потока в каналах/голове в8.
и сам все поймешь еще до дрочелей )))
нет 16в, турба спасет )))

когда форда на поллитра раздували, клапана меняли чуть не +4мм.
а у тебя +литр и горшков мало

[Vnukovskiy]

В верхней части прижмёт ГБЦ, а в нижней за счёт натяга. Так гильзуются двигатели УЗАМ (они же ИЖ), причём никакие герметики не применяются. 

И УЗАМ и УМЗ внизу медные кольца и сажались всегда на краску. Но я когда собирал свой УМЗ ничего не применял, просто втыкал с кольцами. 

[Messerschmitte]

ArtemSaratov,

ок, понял. Моторист.

16в, насколько помню разница по впускной/выпускной способности не cтоль значима, только потому что 8в имеет огромные тарелки (ежель найду - приведу цифры)и разница ощутима только после 5300 об/мин,

но суть не в том. Вопрос в "мокрой" гильзовке " неремонтируемого" блока.

Все технические вопросы стали ясны. Буду кромсать)))

кстати, кому интересно - вот мой предыдущий проект без хеппи энда - http://www.kadett.in...p?topic=13849.0

а этот с хэпи эндом))) :http://www.kadett.in...p?topic=25031.0

[ArtemSaratov]

ArtemSaratov, ок, понял. Моторист.

По идее ты сам можешьсделать с другом.

Но перед этим - прочти парочку старых СССРовских книг по гильзовке-чтобы понять все нюансы и держать их в уме. ))

Добавленно позже

и покури москвиче-форумы.

они часто +литр делают.

Добавленно позже

глянул первый проект-жеееесть)))

очумлая болгарка))

[Messerschmitte]

ArtemSaratov,

хм... значит рою совдеповскую макулатуру....

Москвичи форумы то хорошо, но у них изначально гильза идет заменяемая, то есть без проблем можно старую вытянуть и впихнуть новую, "мокрую".м ни

Тут скорее ВАЗо форумы, но там никто ничего подобного не делает, им проще блок взять новый чем перетачивать его под "мокрую" гильзу

Да, жаль, такую машину угробили ) Но ничего, есть в планах вернутся к Топ-Чопу)

а пока вот - страдаю,вынашиваю )

[ArtemSaratov]

Москвичи форумы то хорошо, но у них изначально гильза идет заменяемая

какая разница??

перечень операций одинаков почти )))

на сухогильзах только добавляется пункт 0:

0. вырезать середину блока.

)))))))

[lord1404]

И УЗАМ и УМЗ внизу медные кольца и сажались всегда на краску.

Кто как делает. Сам когда менял гильзы, смазал их литолом и забил. Всё получилось герметично и красиво.

Для надёжности можно применить температуростойкие герметик  или клей.

Добавленно позже

 

 

УМЗ

УМЗ - это уазовские? 

Сообщение отредактировал lord1404: 08 января 2015 - 02:50