вольтметр можно в прикуриватель воткнуть и пялиться на него.

что то у меня проблема с входом на форум с планшета и смартфона.

При входе пишет,что сайт ворует пароли,а потом не получается отправить сообщения.

Поэтому я вроде бы и есть на форуме,но без права голоса.

Сообщения могу отправлять сообщения только со стационарного компа.

Что то нервный какой то сегодня)

Нервный?

Вроде нет.

Триггер - умершая приборка

Один из показателей.

 Ещё симптом:При включении зажигания  с  выключенным двигателем  не включается символ отсутствия заряда АКБ

Осмотри косу электропроводки от выхода из салона и по моторному отсеку.

.Смысла нет.При включении зажигания напряжение питания на приборку подаётся.

Все датчики от разъма приборки прозваниваются и исправны.

Так,что неисправность в самой комбинации приборов.Потому,что не получается прозвонить  индикаторы отказа .

По коммутатору Пики насколько я помню от 14 вольт не работают Т.е. там полюбому стоит линейник на 5-9 вольт.

Ты прав.Где то должен быть стабилизатор питания PICa.PIC работает в качестве тахометра ЭПХХ

При прямом включении ничего не сгорит, при условии работоспособности рр

А ты уверен ,что РР исправен?Это у меня с собой мультиметр оказался. И то тыкался,но без элнектросхемы не понятно было,что и куда втыкаю.Просто смог обнаружить контакты на которых появлялось напряжение при включении зажигания.И по показаниям мультиметра понял,что даже с толкача уже не заведу.

А диода нет в приборке разве?

Нет.Там есть резистор 50 Ом.

В коммутаторе современных Таврий  есть микроконтроллер PIC12.

Когда я ремонтировал коммутатор у  Лягушки,то никакого стабилизатора или защиты по напряжению не обнаружил.

Ещё раз:

1-отсутствие электросхемы

2-остановка в месте где это опасно.

Если бы неисправность произошла в другом месте,то столкнул бы Славку на обочину и продолжил спокойно разбираться.

А может снял бы АКБ и пошёл до ближайшей розетки ,потому что зарядное устройство у меня тоже было с собой.

Надо найти порядок действий при отказе,что бы в следующий раз вовремя увидеть неисправность и не доводить до полного разряда АКБ

Вывод - нужна звуковая аварийная сигнализация отказа генератора.

Ещё раз: отказа генератора не было.Гена -исправен.Сдохла сама приборка.Напряжение на неё подавалось. Контакт с "Массой" в норме .

Точно такая же схема включения генератора на Сенсах,Шансах,Ланосах и ВАЗах.

При отказе приборки отключается обмотка возбуждения генератора и водитель не имеет об этом информации.Сигнализация отказа генератора при этом не работает.

https://www.drive2.ru/c/1627205/

https://www.drive2.r...88204599771855/

Но в таком случаем можно просто кинуть плюс с акб на мелкую клемму генератора. И ехати

Ну бросил провод.Дальше что?

Славка встала по причине полного разряда аккумулятора.

При прямом подключении напряжение бортсети может повысится и сжечь электронику коммутатора и прочих микросхем.Надо подключать через 5-10 Ваттную лампу.Тогда будет норм.Но это если вы успели заметить отказ реле-регнулятора и включилась авариййная лампа.Т.Е. АКБ ещё сможет питать схему зажигания при запуске с толкача.

Вчера попал.Славка выдала фортель прямо на трассе.Отказала приборка. Не работали спидометр ,тахометр,указатели топлива,температуры и соответственно не работали  лампочки аварийного давления масла,тормозов,и пр и самое главное ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДА АКБ(!)..Но продолжала работать индикация включения фар и дальнего света.Как назло неисправность случилась вдали от города где нет нормального интернета.Схема в книге НЕ СООТВЕТСТВУЕТ реальной.

До города не доехал 40км.Потыкался где-то с час,пришлось вызывать эвакуатор.Потому,что встал на скоростном участке трассы,где нет обочины и стоянка запрещена.Знак аварийной остановки выставил по всем правилам,но его пару раз чуть не снесли.

Оказывается при отказе приборки отключается генератор и вся электросеть начинает высасывать электричество из АКБ

Всё таки разница в 50 литров объёма багажника сильно заметна.

В Славку кидаешь и кидаешь всё что надо.А в Шансика положил мизер и всё.Приходится вспоминать как на старой Таврии-1102 в путешествия с детьми  ездили .

Напряжение выше 7 вольт не поднимается, ток ставил 10 ампер

Достаточно 4-6 Вольт

6 столовых ложек железного купороса.

Я себе для этих целей даже весы электронные купил.Правда они самые дешевые из галамарта,но мне хватает. 

даже 0,01 шайба приводит к блокировке диффа в сборе

Конические шестерни Совсем перестают вращаться? 

2 литра раствора кислоты 1.27 (на 2 литра воды 4 чайные ложки), 6 столовых ложек железного купороса.

то 20, то 22, то 26 тысяч. Сегодня выскочили за 18. На четверых.

канавка исчезла, почти вырявнялись канавки для масла, а шрус в диффе все бултыхается

 Ещё надо отлифовать ,что бы не сильно изнашивался сальник.

Думаешь в шестерне дифференциала износа нет?

Какой  состав электролита и режим ток/напряжение?

выемки надо сохранить.

Выемки закрасить цапонлаком 

жаль ты пробег не уточнил!

А ведь я могу и шайбы под саттелитами увеличить немного таким способом

так же можно восстанавливать шлицы на внешний шрус

Да можно.

Такие восстановления проводили ещё в 1933-40 годах.Это я в книге 1952года издания прочитал.

Если надо могу её скинуть в нашу библиотеку.Там составы некоторых электролитов есть.

Но я после этой книги ещё огромное количество литературы перелопатил+сам экспериментировал. 

Перед началом осталивания необходимо провести анодную обработку детали.

т.е. в растворе серной кислоты 350-370 г/л и железного купороса 30-50 г/л  помещаем восстаналиваемую деталь и подключаем к плюсу.

В качестве катода -свинцовая деталь. Я использовал связку ненужных колёсных грузиков.

Время 2-3 минуты.И вот в этом случае необходим большой ток около 40-70 Ампер. Использовал  сварочник.

А если канавки, скажем, воском забить?

Тоже вариант.Только нагревать уже нельзя будет.

И ЕЩЁ!

Это работа с кислотой.
Помни про ТБ! Работай в очках и резиновых перчатках!

При работе с хлористыми растворами выделяется ХЛОР(БОВ ИПРИТ!) поэтому необходимо работать или под хорошей вытяжкой или на свежем воздухе.

Я больше экспериментировал с сернокислыми электролитами.

При работе с ними выделяется гремучий газ Н2О2(привет соседям!)

Хлорное железо FeCl3 не подходит!

Надо применять Хлористое железо FeCl2 его можно получить из хлорного добавлением железа.

FeCl3+Fe=FeCl2

Нашёл тут одну запись.

Для получения твердых и зеркально-глянцевых покрытий всё в граммах на литр воды

Железный купорос 200-300 г/литр

Гликоколь(глицин) 10 г/л

Щавелевая кислота -0.5 

температура 20-25 градусов.

Плотность тока до 9 А/Дм2

Очень большой ток устанавливать нежелательно иначе полезут дендриты(иголки такие)

Добавленно позже

Только гранату лениво скидывать, надо весь привод подвешивать)
Добавленно позже
Я техпроцесс посмотрел, там в идеале поверхность травится сначала
 

Можно методом натирания.

Нежно натираешь через смоченную электролитом ватку.

Добавленно позже

Хлорное железо у меня имеется
Серная кислота для аккума тоже
Железный купорос в магазине лежит, видел
 

Для хлорного железа нужна СОЛЯНАЯ HCl кислота!

А в АКБ используется СЕРНАЯ H2SO4 ! 

Такчто бери железный купорос FeSO4 7H2O

https://youtu.be/Hhx...IgYpuY3aucTuGxh

Ну это из той же серии ,только он напрямую осаждал.И не факт,что осаждённый слой там будет крепко держаться.

Я видел это видео. С него и началось более детальное изучение темы.

Добавленно позже

Вот чего нашел.

https://youtu.be/Hhx...IgYpuY3aucTuGxh
Идея такова.
Берем шрус
Закрываем шлицы, скажем, лаком, или что там не слопает кислота
И опускаем наращивать толщину шейки.
Там в принципе трети миллиметра мне кажется будет достаточно.

Так и надо.

Шлицы и то что не подлежит осталиванию, можно полиэтиленом закрыть и обмотать скотчем.

Вообще здесь оказался такой же принцип как при окраске:

90 % времени -это подготовка поверхности к осталиванию.

Нарастить шейку на шрусе

Для начала необходимо зачистить от грязи и тщательно обезжирить.

Затем необходимо нанести тонкий слой цинка.Потому ,что напрямую к железу как то слабовато цепляется.Я брал стаканчик от выпотрошенной СОЛЕВОЙ (алкалиновая не подходит!) батарейки и под током натирал .

А затем в электролит из хлористого железа с добавкой небольшого количества электролита из СОЛЕВОЙ батарейки.

В качестве электродов применял гвозди и жесть баллончиков от краски и гвозди.

Минус к восстанавливаемой детали,+ к ненужной железяке.Крайне желательно весь расходный  металлолом спрятать в мешок из стеклоткани,что бы всякое гуанно не переносилось на восстанавливаемую деталь.

Хлористое железо можно получить из хлорного,которым платы травят.Для этого в раствор хлорного железа накидать тех же гвоздей или ещё какого низкосортного железа до получения зелёного цвета раствора.

Состав электролита в граммах сейчас не вспомню.Надо тетрадь смотреть.

Я летом на даче,на свежем воздухе эксперименты ставил.

Хлористый электролит требует подогрева до 80-95 градусов.При снижении температуры осаждаемый металл становится твёрже .,но более хрупким.

Ещё можно применять сернокислый электролит из железного купороса 200г/литр воды и 100г поваренной соли.

Этот расствор подогрева не требует,но металл получается хрупким.

Рецептура дана не точно.Надо смотреть в записях.

Если заинтересовало,то привезу и отсканирую.

Посмотри в магазинах.

В Волге используются выпуклые регулировочные шайбы из бронзы.

В общем в тех шестеренках куда шрусы вставляются.

S7 только по 64к... Это слишком дох..я...

Варим суп из суппортов)

Пообщался с одним ОКАводом.

Машине 22года.Мотор 1113.Катушка зажигания родная.

Использует одноэлектродные свечи.

так там на видео он гоняет по деревне и номеров нет.Значит на автодороги общего пользования выезжать нельзя.