Подрамник тоже тема, ага. Надо помозговать.
А чем восьмые треугольники в креплении от наших рычагов отличаются? Сайлентблок вполне похожий, правда стоит под углом. Если тока этим углом и не подойдёт...

Товарищи, а восьмые треугольные рычаги по размеру подойдут?

Ой, извиняюсь - ключ на 17 для болтов шаровой эт при зубилоходовке. Для таврошаровых вроде 2 ключа на 17 надо. Если чо - пусть поправят.

Товарищ, к чему такая паника? Конец света отменяется))

Привод вставляется обратно за 20 минут при наличии домкрата и рожкового ключа на 17 (для болтов шаровой). Также желательны балонный ключ и вороток с головкой на 27 (для ступичной гайки). Внутренняя граната разбирается и собирается минут за 10 при наличии инструмента: отвертки для хомутов и еще можт пассатижей (в зависимости от конструкции хомутов).
Вытаскиваешь внутреннюю гранату,
разбираешь, сморишь, на месте ли ролики на шипах и иголки между ними. Если на месте - собираешь все обратно и аккуратно едешь домой разбираться с причиной вылета. Заодно сморишь, есть ли во внутренней гранате пружина по центру. Если есть - Стопорные (они Стопорные, потому шо Стопорят, а не работают Штопором)) ) на внутренней гранате не нужны.
Наиболее возможная причина вылета привода - недостаточное кол-во шайб между внешней гранатой и ступицей. При наличии пружины во внутренней гранате шайб должно быть стока, шоб при подводе ступицы к шаровой для закрепления чувствовалось усилие этой пружины. Если усилия нет - пихать дополнительные шайбы.
Если пружины в гранате нет, то ставить гранату со стопорным кольцом и подбирать шайбы до надежной фиксации палки привода в обоих гранатах при любых углах поворота руля.

Как-то примерно так))

То что палка вверх-вниз ходит - эт плохо. Сдается мне это люфт в гранате или даже в гранатах. Глядеть надо. Хотя может ни на что и не влиять.
А то что внутренняя граната без кольца - эт нормально, если она нового образца, с пружиной внутри. Эта пружина упирается в палку и держит внутреннюю гранату в своем месте, в коробке.
Если у тебя эта граната с усилием из коробки выходит, а при отпускании сразу обратно возвращается, то все нормально - пружина есть и работает. А если нет, то вскрывать смореть надо. Можно гранату на пружинную поменять или просто стопорное кольцо поставить (что гораздо дешевле и проще).

Угу, ужо разобрался)
Просто снял гранату и в магаз пришёл, примерил - вроде нормуль. Поставилось всё ништяк. Единственное чо напрягает - восьмая граната существенно короче тавровой, не факт что палка привода будет давить на внутреннюю гранату (хотя я даже шайбочек накидал между гранатой и ступицей). Отсюда возможна неплотная посадка внутренней гранаты (она ж ведь пружиной внутри поджимается к коробке) со всеми вытекающими (в т.ч. в прямом смысле).
Короче очкую я чё-то))

Ребяты, проблема следующая: на Тавро стоит восьмая (точнее даже двеннадцатая) ходовка: частично стойки, целиком ступицы, суппорта, диски и т.д.
Вчера померла наружная граната. Я терзаюсь в сомнениях: какая у меня граната: родная или восьмая?
Чем они ваще отличаются? Снял убитую гранату, посчитал шлицы - с обеих сторон по 22 штуки.

Вскрытие рейки показало что помер и начал клинить подшипник рулевого вала, который со стороны крышки 18.
Есть подозрение на перетянутый подшипник, наверно мало прокладок положил (прокладки поставил все старые, а подшипник новый. Можт он больше старого по толщине).
Ну и фиг с ним, на этот раз поменяю рейку целиком, всё к этому и шло.

Чёт хрень какая-то... Перебрал рейку, весь день проездил - всё отлично. А к вечеру руль начал рывками крутиться...
Кто знает, эт чо за фигня?

Разобрал рейку и несколько прифигел...
То что рейка во втулке люфтила - эт понятно ( 8 лет машине, бОльшую часть жизни ездила в любительских ралли), но оказывается на самой рейке в месте нахождения втулки тоже выработка
Т.е. одеваю новую втулку - по всей рейке она ходит довольно туго, а в одном месте прям легко проскакивает... Пластик пожевал металл, я фигею...

Кстати есть мысля на будущее сделать экспериментальную запчастю - взять новую рейку в сборе, сразу разобрать, втулку выкинуть нафиг, сделать побольше проточку в корпусе рейки под втулку и зафигачить туда специально выпиленную втулку из бронзы!
1. Площадь контакта больше - отсюда бОльший ресурс.
2. Бронза всё-таки поживучей пластика.
3. Ежли ничо не путаю, у пары сталь-бронза очень низкий коэффициент трения - отсюда малое усилие на перемещение рейки и опять же увеличенный ресурс. Во втулке можно даже каналы для удержания смазки пропилиить.
Из сложностей - только надыбать эту самую бронзовую втулку. Попробую знакомых на заводе попинать на данную тему.

А расскажите тады как проще рейку снять? Прям вместе с тягами (как в мурзилке) или тяги из-под капота отстегнуть и вынимать тока рейку с корпусом?

Кстати перед этим чо сделать надо? Из салона отстегнуть вал от шестерни и всё?

Товарищи, а люфт вперёд-назад (по ходу движения) правой (опять же по ходу движения) части рейки (которая выходит из корпуса и на неё цепляется кронштейн тяг) - эт чо за фигня?
Подозреваю что втулке хана. Есть ли ещё варианты?

Итак, всем здрасьте. У меня уже мозг заканчивается, подсобите советом...

Значится как было дело... Тавро было куплено год назад, всю осень-зиму-весну ездило без проблем, а в начале лета начало греться. И не просто греться, а завоздушиваться.
Первые минут 10 всё нормуль, потом температура начинает плавно лезть вверх (в пробке, ясен пень, гораздо быстрей), подползает к красной зоне, я глушу движок и иду смотреть. Открываю капот, гляжу на тосол - всё нормуль. Нормальный уровень, не кипит. Открываю пробку расширительного бачка - тосол тут же начинает ПРИХОДИТЬ (уровень растёт), может даже через верх полезть. И секунд через несколько с бурлением-шипением (из патрубка бачка) тосол УХОДИТ до прежнего уровня... Смотрим на показометр температуры - температура снизилась до более-менее нормальной. Начинаю ехать - через несколько минут та же фигня. Как бы вроде очень смахивает на воздушную пробку.

Проверил все патрубки - всё нормуль, ничо не течёт (да и в таком случае тосол бы утекал быстро, ан нет - долго держится). Подумал на прокладку ГБЦ (вполне логичная тема - отработавшие газы под давлением лезут в тосол и скапливаются в головке) - скинул ГБЦ, поменял прокладку. Проблема осталась. Вспомнил что не проверил головку на плоскость. Решил сэкономить время (оказалось что наоборот) и отдал спецам для опрессовки и шлифовки головы. Спецы сняли бошку, опрессовали (проверка на герметичность) - обнаружилась трещина между каналом выпускного клапана и рубашкой охлаждения. Трещину заварили, нижнюю плоскость бошки шлифанули, всё собрали обратно, попутно выяснив что имеет место быть подсос воздуха между впуском и ГБЦ. Проблема осталась.
К тому времени лучшие умы выдвинули ещё пару гипотез: подсос воздуха через помпу и слишком бедная смесь (из-за подсоса во впуске), из-за чего движок нефигово так греется и кипятит тосол, пар которого и завоздушивает систему.
Я приобрёл полуживую ГБЦ, собственноручно её частично (замена колпачков, притирка клапанов) перебрал. Поставил эту голову, поставил новые коллектора (чтоб уж точно ровные были), поставил новую помпу, всё собрал. И что бы вы думали? Прааааавильно - проблема осталась... Она стала менее выраженная (больше времени уходит на запуск процесса роста температуры), но осталась. Может это связано с более прохладной (по сравнению с началом лета) погодой, а можт и с чем-нить другим, хз...

В общем в ближайших планах замена термостата и радиатора. Если и это не поможет, то я вижу тока один вариант: трещина в цилиндре.

Да, ещё: радиатор горячий, оба патрубка (верхний и нижний) горячие, вентилятор включается как надо, из печки дует горячий воздух, при прогазовке из тонкого шланга в расширительный бачок струячит тосол (сплошной струёй, без пузырей), давление в системе охлаждения держится нормально. Масла в тосоле нет, тосола в масле тоже.

Сорри за многабукав, старался описать проблему максимально объективно и развёрнуто.

Просьба делиться соображениями/предложениями.