Резко пропал заряд, будто выключили.

По коммутатору Пики насколько я помню от 14 вольт не работают Т.е. там полюбому стоит линейник на 5-9 вольт.

Несколько лет назад уже менял геркон в датчике низкого уровня ОЖ.Потом сигналилизация этого аваарийного режима снова прекратилась.Думал опять геркон сдох.

А оказывается ,что это уже начинался отказ приборной панели.

И спидометр перестал отключаться.

Аналогичная ситуация была у меня на даче несколько лет назад.

Стоял древний счётчик ,я передавал показания энергетиков это устраивало.

Потом энергетики спохватились.Счётчик старый плати по нормативу.Я сначала взбрыкнул,но потом оценил выгоду.

График у меня скользкий и можно было пользоваться электрокосилкой,стиральной машиной независимо от дня недели  ,а электрообогревателями независимо от времени суток.

Но тут опять энергетики начали на меня бочку катить и вручили мне предписание поставить новый электро счётчик.

К этому времени у меня сменился график работы и выходных стало меньше.Ездить в деревню стал режа.

Для опломбировки приехал представитель из райцентра.Он с грустью понял,что по счётчику я буду платить в разу меньше.

Так и вышло.Если я платил по нормативу от 560 руб.То после установки стал платить рублей 30-50 и то не каждый месяц,а только когда набегало.

Энергетики опять на дыбы- поставили свой счётчик на столбе.И снова облом- с ноября по март сплошные нули.

Приехали однажды зимой с проверкой-дом тёмный,снегом заметён.

Они к соседям,а те им отвечают: всё ценное вывезли и до весны их не ждите.Уехали электрики несолоно-хлебавши.

Теперь очередь мусорщиков:весь мозх вынесли.Перерасчёты за временное отсутствие не делают, Корешки именных авиабилетов   для них не документ.

В суд на меня подали.Ну что ж ,пободаемся.

ВСЁ!
СДЕЛАЛ!   

Кольцевая трещина вокруг 1-го контакта белого разъёма.

Он же + питания панели.

Пропаял контакты обоих разъёмов и всё работает.

 Даже индикация низкого уровня ОЖ и малого остатка топлива заработала!

Щупами мультиметра тычешь-контакт есть ,а легко прикоснулся нет.

А вот как раз по цепи индикатора генератора ты выйдешь на общий элемент

Да, схема 2И - сложении напряжений с контактов Белый-1 и Красный-3 

А варистор то живой?

Но думаю,что нет смысла бегать по цепи одного индикатора.

Потому,что остальные индикаторы и приборы включены в параллель по питанию и надо искать отсутствие контакта в цепи общего питания или общей "Земли".

Давай симптомы все все)

При включении напряжения питания(конт 1 белого разёма не работают индикаторы отсутствия заряда(конт 3 красный) ,аварийного давления масла(конт 6 бел),STOP,тахометр,спидометр,указатели Тводы и уровня бензина,

РАБОТАЕТ: индикация включения общего освещения и дальнего света фар

Индикатор отказа генератора Крайний  светодиод на плате слева,Одиноко стоящий HG1 красного цвета.Цепь этого индикатьора :

От контакта №1 белого разъёма напряжение через варистор и диод на  три параллельно соединённые резисторы далее переход на другую стороны платы в районе лампы подсветки и тут он теряется.

Как насчёт ремонта компутира?

вольтметр можно в прикуриватель воткнуть и пялиться на него.

что то у меня проблема с входом на форум с планшета и смартфона.

При входе пишет,что сайт ворует пароли,а потом не получается отправить сообщения.

Поэтому я вроде бы и есть на форуме,но без права голоса.

Сообщения могу отправлять сообщения только со стационарного компа.

Что то нервный какой то сегодня)

Нервный?

Вроде нет.

Триггер - умершая приборка

Один из показателей.

 Ещё симптом:При включении зажигания  с  выключенным двигателем  не включается символ отсутствия заряда АКБ

Осмотри косу электропроводки от выхода из салона и по моторному отсеку.

.Смысла нет.При включении зажигания напряжение питания на приборку подаётся.

Все датчики от разъма приборки прозваниваются и исправны.

Так,что неисправность в самой комбинации приборов.Потому,что не получается прозвонить  индикаторы отказа .

По коммутатору Пики насколько я помню от 14 вольт не работают Т.е. там полюбому стоит линейник на 5-9 вольт.

Ты прав.Где то должен быть стабилизатор питания PICa.PIC работает в качестве тахометра ЭПХХ

При прямом включении ничего не сгорит, при условии работоспособности рр

А ты уверен ,что РР исправен?Это у меня с собой мультиметр оказался. И то тыкался,но без элнектросхемы не понятно было,что и куда втыкаю.Просто смог обнаружить контакты на которых появлялось напряжение при включении зажигания.И по показаниям мультиметра понял,что даже с толкача уже не заведу.

А диода нет в приборке разве?

Нет.Там есть резистор 50 Ом.

В коммутаторе современных Таврий  есть микроконтроллер PIC12.

Когда я ремонтировал коммутатор у  Лягушки,то никакого стабилизатора или защиты по напряжению не обнаружил.

Ещё раз:

1-отсутствие электросхемы

2-остановка в месте где это опасно.

Если бы неисправность произошла в другом месте,то столкнул бы Славку на обочину и продолжил спокойно разбираться.

А может снял бы АКБ и пошёл до ближайшей розетки ,потому что зарядное устройство у меня тоже было с собой.

Надо найти порядок действий при отказе,что бы в следующий раз вовремя увидеть неисправность и не доводить до полного разряда АКБ

Вывод - нужна звуковая аварийная сигнализация отказа генератора.

Ещё раз: отказа генератора не было.Гена -исправен.Сдохла сама приборка.Напряжение на неё подавалось. Контакт с "Массой" в норме .

Точно такая же схема включения генератора на Сенсах,Шансах,Ланосах и ВАЗах.

При отказе приборки отключается обмотка возбуждения генератора и водитель не имеет об этом информации.Сигнализация отказа генератора при этом не работает.

https://www.drive2.ru/c/1627205/

https://www.drive2.r...88204599771855/

Но в таком случаем можно просто кинуть плюс с акб на мелкую клемму генератора. И ехати

Ну бросил провод.Дальше что?

Славка встала по причине полного разряда аккумулятора.

При прямом подключении напряжение бортсети может повысится и сжечь электронику коммутатора и прочих микросхем.Надо подключать через 5-10 Ваттную лампу.Тогда будет норм.Но это если вы успели заметить отказ реле-регнулятора и включилась авариййная лампа.Т.Е. АКБ ещё сможет питать схему зажигания при запуске с толкача.

Вчера попал.Славка выдала фортель прямо на трассе.Отказала приборка. Не работали спидометр ,тахометр,указатели топлива,температуры и соответственно не работали  лампочки аварийного давления масла,тормозов,и пр и самое главное ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДА АКБ(!)..Но продолжала работать индикация включения фар и дальнего света.Как назло неисправность случилась вдали от города где нет нормального интернета.Схема в книге НЕ СООТВЕТСТВУЕТ реальной.

До города не доехал 40км.Потыкался где-то с час,пришлось вызывать эвакуатор.Потому,что встал на скоростном участке трассы,где нет обочины и стоянка запрещена.Знак аварийной остановки выставил по всем правилам,но его пару раз чуть не снесли.

Оказывается при отказе приборки отключается генератор и вся электросеть начинает высасывать электричество из АКБ

Всё таки разница в 50 литров объёма багажника сильно заметна.

В Славку кидаешь и кидаешь всё что надо.А в Шансика положил мизер и всё.Приходится вспоминать как на старой Таврии-1102 в путешествия с детьми  ездили .

Напряжение выше 7 вольт не поднимается, ток ставил 10 ампер

Достаточно 4-6 Вольт

6 столовых ложек железного купороса.

Я себе для этих целей даже весы электронные купил.Правда они самые дешевые из галамарта,но мне хватает. 

даже 0,01 шайба приводит к блокировке диффа в сборе

Конические шестерни Совсем перестают вращаться? 

2 литра раствора кислоты 1.27 (на 2 литра воды 4 чайные ложки), 6 столовых ложек железного купороса.

то 20, то 22, то 26 тысяч. Сегодня выскочили за 18. На четверых.

канавка исчезла, почти вырявнялись канавки для масла, а шрус в диффе все бултыхается

 Ещё надо отлифовать ,что бы не сильно изнашивался сальник.

Думаешь в шестерне дифференциала износа нет?

Какой  состав электролита и режим ток/напряжение?

выемки надо сохранить.

Выемки закрасить цапонлаком 

жаль ты пробег не уточнил!

А ведь я могу и шайбы под саттелитами увеличить немного таким способом

так же можно восстанавливать шлицы на внешний шрус

Да можно.

Такие восстановления проводили ещё в 1933-40 годах.Это я в книге 1952года издания прочитал.

Если надо могу её скинуть в нашу библиотеку.Там составы некоторых электролитов есть.

Но я после этой книги ещё огромное количество литературы перелопатил+сам экспериментировал. 

Перед началом осталивания необходимо провести анодную обработку детали.

т.е. в растворе серной кислоты 350-370 г/л и железного купороса 30-50 г/л  помещаем восстаналиваемую деталь и подключаем к плюсу.

В качестве катода -свинцовая деталь. Я использовал связку ненужных колёсных грузиков.

Время 2-3 минуты.И вот в этом случае необходим большой ток около 40-70 Ампер. Использовал  сварочник.

А если канавки, скажем, воском забить?

Тоже вариант.Только нагревать уже нельзя будет.

И ЕЩЁ!

Это работа с кислотой.
Помни про ТБ! Работай в очках и резиновых перчатках!

При работе с хлористыми растворами выделяется ХЛОР(БОВ ИПРИТ!) поэтому необходимо работать или под хорошей вытяжкой или на свежем воздухе.

Я больше экспериментировал с сернокислыми электролитами.

При работе с ними выделяется гремучий газ Н2О2(привет соседям!)