palex1

Смазал вторую половину длинного троса также, как и первую (литол-24+моторное  масло в оболочку).

Итог - ручник стал держать, с регулировкой тормозных усилий на ручнике стало все ОК.

 "Бзыньки" и прочее пропали, на максимальной затяжке держит очень хорошо.

Заменил один РТЦ (подтекал), чем дополнительно ограничивал тормозные способности ручника.

А вдруг твой стробоскоп не просто так через раз моргает? Проверь его на чужой машине!

Строб так работает давно - полагаю повышено сопротивление между контактами газоразряда (воздух попал).

Да, а клапан ЭПХХ ты не менял до того момента, как она начала глохнуть? Порой достаточно его на несколько градусов выкрутить и ХХ появляется (возможно седло деформировано, либо жиклёр ХХ имеет повреждения). 

Глохнет на ходу! Обороты при этом могут быть и 3 тыс. На холостом тоже глохла, но один раз из 10 (и то не факт, что дело было исследуемой причине - может подсос маловато достал).

В итоге оказалась проблема в колодке на Датчик холла.

Датчик Холла следующий на замену. Хотел поменять его вместе с коммутатором, но решил причину искать последовательно.

В один прекрасный момент я случайно зацепил пучок проводов в районе катушки и опа на - вот она беда - одна клемма Б+ отломалась совсем, но в темноте её не было видно, а вторая клемма К имела трещину.

Низковольтную цепь к катушке осмотрю с пристрастием. Еще надо с пристрастием осмотреть пучок проводов от коммутатора (там тоже есть доп. провод массы)

А может теперь сложите все воедино и ответите на вопрос Сами Себе, почему у японцев тросы служат больше срока службы машины? Может они не просто моторный маслом их смазывают?

Я знаю почему у японцев тросы так долго служат.   Потому что они уже выучили, что

  тросы конструктивно работают НА Сухую!!!

А если серьезно, то мои познания в материаловедении говорят, что

1.литол 24 в данном случае вполне уместен (как и моторное/трансмиссионное масло);

2.работа НА Сухую в данном узле продолжительное время невозможна .

Проверька бензопроводы, особенно обратку, да и бак осмотри
Обратку на рабочем движке

Если бы заглушена была,то свечи были бы черными.А так сливает на планету.

Добавленно позже

Может у него попросту тырят бензин?

Есть еще ДВА варианта:
. Дырявый бак... :) да, редко-редко, но бывает...
...где-то из трубопроводов подтекает бензин...

мысль хорошая, завтра посмотрю внимательно вместе с линией обратки. Обратка на холостых - не течет, но есть мысль, что может при оборотах где-то сливает... тоже завтра пойду искать.

Докладываю:

В общем, в результате долгих поисков (осложнялись морозной погодой) было установлено, что бензин из обратки может подтекать. Как он это делает я точно не понял. Можно, стоя на месте, держать обороты 4000 , но при этом не течет. А можно проехать 1 км не поднимая обороты выше 2000, и при этом зона вокруг штуцеров подачи и обратки у бака будет влажная. В общем, шланг обратки поменял.

Расход упал (пока сужу по искатанным 25 л ) до 12-13 л/100 км. С учетом очень холодной (все время ниже -25С) погоды, коротких пробегов считаю расход приемлемым.

Запах бензина после длинных поездок в районе штуцеров все равно есть, но окончательно разберусь когда потеплеет.

Может кто знает бывает так, что подтекает из-под крышки (со штуцером подачи топлива и поплавком), или уплотнение этой крышки нормальное.

Есть мысль налить полный бак (почти под крышку) и давнуть насосом 1 атм, может лучше будет понятно где течет.

palex1,смазал трос Литол-24.... Налил моторного масла....
Когда уже народ выучит, что тросы конструктивно работают НА Сухую!!!
Мотоцикл! На мотоциклах всегда смазывали маслом...
Так мотоциклы работают только в теплое время года..,
Смазка пластичная летом...
А автомобиль сущность круглогодичная...
Пысы. Качественный трос не требует смазки с самого завода и по конец его долгой жизни.
Некачественный требует. 

Видимо, не все  советы одинаково полезны, даже от "старожилов".

Поскольку мое скромное мнение не может идти в зачет, предлагаю открыть мануалы:

"Третий рим" - "если ход троса затруднен,то при установке,  заливать  моторное или трансмиссионное масло, пока не потечет с противоположного конца".

"Ранок" - "Отведя чехлы на заднем тросе от оболочек троса, смазать трос, заложить в чехлы смазку и надеть чехлы на оболочки".

Остальные мануалы не смотрел, но, думаю, суть понятна.

Что такое "качественный" и "некачественный" трос не знаю. У меня стоит родной, с завода. Без смазки закисает "нашепром" по-любому, вопрос времени. Плавная работа троса, как на иномарках тоже не возможна без смазки.

Добавленно позже

Изготавливается самостоятельно из  пробки пластиковой бутылки.

Я правильно понимаю, что стандартная пробка от полторашки подойдет для изготовления заменителя этой втулки? 

А восмерешный трос подходит?

Присоединяюсь к вопросу. Кто-нибудь знает? Восьмерочный вряд ли, там 2 троса и уравнитель другой, но может еще какой-нибудь подойдет?

Непосредственно по теме:

Было:

Ручник то держал (но довольно слабо, до норматива точно не дотягивал), то не держал совсем. Кроме того, был еще непонятный "бдзынь" периодически (с держанием и недержанием ручника, похоже, был не связан). Рычаг поднимался до 6-го щелчка, регулировка была в положении, позволяющем натянуть еще около 1 см троса.

Что сделал (пока только одну сторону, в -25С на вторую просто не хватило меня):

Скинул трос с одного колеса, оболочка по тросу ходила свободно, но "насухую". Смазал трос литолом-24, в оболочку налил моторного масла. Уравнитель усилий тоже смазал.

В итоге рычаг ручника стал подниматься на 10-12 щелчков (при полностью затянутой регулировке). Колесо (одно) держит хорошо. Толщина колодок 2.5 мм. Распорная планка на второе деление не встала (барабан надевается до половины,  при этом не крутится, его затирает).

Чтобы натянуть трос еще больше надо рассверливать уравнитель (9.5-10 мм), на трос надевать втулку, под регулирующие гайки подложить 1-2 гайки М10 с шайбами М8.

Вопросы:

1. Внутри барабана трос ручника держит пластиковая втулка. У меня она сломана. Вопрос - они продаются и какие последствия езды без нее? Какой у нее каталожный номер?

Если правильно понял, она просто фиксирует оболочку троса в тормозном щите, и в принципе можно и без нее ездить.

2. Бывают ли ремкомплекты на задние рабочие  тормозные цилиндры?

3. Подойдет ли  трос от какого-нибудь ваза?

С загрязнением фонарей от задних колёс можно поспорить. Конструкция бампера не позволяет загрязнить фонари именно от колёс. Но тема не об этом...

Хммм... если не забивает снегом (просто опыта езды именно на этом авто пока не много), то поставлю светодиодные лампы и в тормоза тоже... 

Кстати, поставил подогрев водительского сидения - кайффф! Пока прогреваюсь (обороты выше 1.5 тыс), сидушка и спинка нагреваются, с напряжением при этом проблем нет (обороты-то высокие). Стоя в пробке можно включать половинную мощность, но мне достаточно стартового прогрева. Итого: комфортность езды ощутимо повысилась.

а как может стекать по стенке генератора??

То, что стекает - 100%, генератор снимал и сам видел. Стекает по боку корпуса гены. Вот и думаю, может кто уже такое видел, и сразу диагноз поставит. Теоретически допускаю, что брызгает из-под прокладки...

сгоняй на СТО.

Не доверяю я СТО-шкам, как-то не складывается у меня с ними (2 раза гонял свой автомобиль (не этот), 2 раза чудом не убился после "ремонта"). Хотя мысль верная, в общем-то.

У хороших людей после решения проблемы  принято выкладывать результаты.

Отчитываюсь:

1.Взял нерабочий генератор 372.3701 55А. Перебрал, заменил диодный мост, подшипники, всё почистил... в общем сделал из него практически новый генератор.

2.На шкив между его половинками установил шайбу 2,7 мм толщиной. Вал шкива имеет диаметр 15 мм, идеально подходит шайба d14 (шайбу можно взять увеличенную или обычную), в ней делается пропил под шпонку вала. После увеличения ширины шкива (из-за шайбы) вторая половинка за шпонку пропилом не цепляется. По уму надо бы шпонку изготовить новую, увеличенную, но времени не было. Собрал. Затянул.

3.Проверил, всё работает (регулятор напряжения стоит трехуровневый, на 14.8).

Холостые при нагрузке на генератор падают по-прежнему на 200-300 оборотов.

Напряжения ("было" относится к такому же (372.3701 55А) родному генератору 10 лет от роду, пробегом 30 тыс. км, половинки шкива раздвинуты на 2 мм):

Было:    Стало:

14.8         14.8     Без нагрузки

14.3         14.7     Печка (вентилятор отопителя) на 3 скорости (печка потребляет 13А на 3-й скорости)

13.8         14.7     Печка3 + освещение (освещение берет 4А)

                13.6     Печка3 + освещение + фары (фары ближний свет (БС) потребляет 10 А)

                14.0     Печка2 + освещение + фары

12.8         13.0     Печка3 + освещение + фары+ нажать на тормоз

При 1.5 тыс оборотов двигателя можно включить всё, что можно (печка3, фары ближний, печка 3, задние противотуманные, обогрев стекла, нажать на тормоз) и напряжение всё равно будет 14.7.

Типичная ситуация в пробке - "печка3, БС+освещение, держишь тормоз" всё равно даёт просадку. 

Увеличил холостые до 1100 об/мин, при включении печки получается 950 об/мин (обороты падают), при включении ближнего+освещение+печка 3 обороты падают до 900, но напряжение остается 14.1 - уже хорошо.

В планах заменить лампы на тормозах и передние габариты на светодиодные, и должно стать совсем нормально. Задние на светодиодные менять, наверное, не буду - зимой фонарь забивает снегом, вылетающим из-под колес, а он от светодиода не тает.

В целом вопрос энергобаланса для себя считаю решенным (по крайней мере пока).

Подогрев одного сидения (10А) по расчетам включать можно на оборотах двигателя выше 1500 (вместе с освещением, БС и печкой), либо вместо БС, либо вместо печки на холостых оборотах, в принципе тоже устраивает.

Если 5 метров расстояния умещаются в 5сантиметрах зеркала-это и есть уменьшение изображения.

 _____

/          \--

|          |

\_____/

_______1_

_______2_

Я в зеркале вижу целых 300-500м  (при нормальной видимости) .

Но у цифру 2 я вижу так, как будто она в позиции 1.

ИМХО, это приближение.

мои выглядели вот так и удаляли

Мои выглядят также и приближают.

Конкретно в моем случае привыкать не очень хороший вариант, поскольку езжу на нескольких машинах одновременно (до 3 пересаживаний за день). И усложнять жизнь себе еще и зеркалами не хочется.

Задумываюсь - может поменять сами зеркальные элементы? И внутрь лампочку, как советовали? Но, опять, видимая зона в зеркала маловата.

По поводу регулировки - после смазки и правильной затяжки крепежных элементов - регулировка держится и довольно легко регулируется рукой.

Мы точно про одно и тоже говорим?

осле небольшого привыкания к факту уменьшения изображения,

Мои изображение увеличивают, то есть приближают (в зеркалах авто видишь сзади у твоего заднего колеса, а по факту между нами 5 метров). Видно в них... ну очень мало. Зеркала по форме и креплению очень похожи на стандартные ВАЗ 2104-07 девяностых годов выпуска.

Кроме того, при небольшом росте человек (150см с копейками),подвинувшись к рулю, уже в принципе не может их отрегулировать правильно.

Еще раз, Тавро Славута машина своеобразная, если ее ценить такую как она есть, то можно вполне комфортно ездить, не тратя силы и время на бесконечный тюнинг.

Такая философия мне близка. Вот именно это я и пытаюсь сделать. Довести авто до ума под мои задачи с минимальным вложением средств и сил.

Нужно:

чтобы была проходимость (чуть приподнял передок).

Чтобы зимой было тепло и это происходило быстро (пока ничего не сделал).

Заводилась с полпинка (сделал), уменьшение шкива генератора решит вопрос балансом эл. питания и на этом вопрос закроется окончательно.

Мало ела (в процессе).

Минимальный комфорт при движении (сюда попали как раз зеркала).

Почему: карбклинер призван удалять лаковые отложения в карбе! А не выдувать песчинки... Если бы песчинки- то хватало бы и насоса или просто бензина!

В моем случае просто бензина может и достаточно, но в -25 ширкать бензином и кисточкой - глупость, когда можно прыснуть два раза.

В моем случае именно насоса и хватило, чтобы освободить топливный жиклер ГДС даже не знаю от чего.

Карбклинером почистил внутреннюю поверхность смесительной камеры и наружную сторону диффузоров+  жиклеры, доступные под крышкой карба (больше для красоты).

Химию и физику процесса знаю, если напрягусь, может даже хим. реакцию распишу.

Баллона 450 мл мне на 5 карбюраторов всегда хватало (при условии, конечно, что это не 20-летний карб, в который никто не заглядывал, и поливали его пополам маслом с бензином все 20 лет.).

Всем спасибо за советы.

Чертеж уменьшенного шкива (обратите внимание, паз на чертеже не показан!)

Самодельный шкив из шайбы краба для переднеприводных ВАЗов

А зачем? Лишние провода, лишняя электрика не к добру.

С электрикой дружу. Нормально сделанное вреда не наносит.

Вроде на ТароСлавутах сделано очень удобно, при вынимании ключа зажигания ближний вырубается, на многих более современных и дорогих авто влегкую оставить ближний.

Ближний выключается при выключении зажигания, если быть точным.

ДХО в моем случае будут автоматически включаться (после заводки двигателя) и выключаться  по включению освещения(уже жизнь облегчена). Расход эл.энергии меньше по сравнению с "освещение+фары". В салоне "автоматически" получаем лампочку, информирующую о горящих ДХО.

Городить внешние не хочу, ибо колхоз и ненадежно. 

По уму надо бы ШИМ сделать, но, думаю, Славуте и упрощенный вариант подойдет.

Кстати да, что с печкой? Моя топит что в салоне Ташкент.

Печка не дует в положении "зима", это раз.

В -30С за бортом Ташкент в салоне не наблюдается.

В моем случае есть предположение, что забит радиатор печки листвой, пока надеюсь, что это действительно так...

P.S.  Не разобрался пока в структуре форума, но мы вообще-то оффтопим...