Сообщений в теме: 14

[lord1404]

Подскажите пожалуйста каково сопротивление датчика температуры указателя (не путать с управляющим ДТ) у Сенса?

 

К чему спрашиваю. На приборке (Мегапанель) температуру градусов до 50-60 показывает верно, затем на полностью прогретом двиге показывает 100 градусов.

 

Исходные данные:

- двиг МеМЗ-307 ранее был установлен на Сене;

- датчик указателя температуры естественно с Сени;

- мегапанель.

 

Датчик с МеМЗ-245 не подходит на МеМЗ-307. Диаметр резьбы разный.

 

Судя по коробке ДТ Славуты-инж, датчик температуры на МеМЗ-307 подходит с Оки, двенашки и Приоры. Так ли это?

 

Слева направо ДТ Таврия, ДТ Славута-инж, ДТ Сенс:

 

 ДТ_Таврия.JPG   82,48К   Количество загрузок: 0
   ДТ_Слава-инж.jpg   83,97К   Количество загрузок: 0
   ДТ_Сенс.jpg   98,73К   Количество загрузок: 0

Сообщение отредактировал lord1404: 03 июля 2016 - 23:46

[Gogi]

А  померять градусником и омметром?Мотор мощнее и работает в более напряженном тепловом режиме. Значит охлаждения ему требуется лучше поэтому на Сенсах радиатор больше.Так.что может быть он правду показывает?

[lord1404]

Gogi, на Славуте радик тоже больше? Но ведь она же не перегревается.   

 

Датчик наверно проще самому замерить, чем по нему данные найти, либо тупо заменить на Славутовский, он же вроде тазовский. Похоже придётся всё же измерять как ты говоришь.

[jurik]

  на Славуте радик тоже больше? Но ведь она же не перегревается. 

 

у меня на Таврии стоит 1.3 и стоит обычный алюминий, не разу не было перегрева, температура на приборе постоянно от 80 до 90 градусов

[Gogi]

на Славуте радик тоже больше? Но ведь она же не перегревается.

Размер один и тот же.А у тебя он скорее всего старый и забит внутри и снаружи всякой гадостью. 
Добавленно позже

Сейчас тестеры и термодатчиками в в любом радиокиоске по 200-250 р

Сообщение отредактировал Gogi: 05 июля 2016 - 12:30

[jurik]

медный от алюминия ничем не отличаются (только коэффициент теплоотдачи) охлаждение что на том что на другом идеальное

[Вячеслав Л]

у меня на Таврии стоит 1.3 и стоит обычный алюминий, не разу не было перегрева, температура на приборе постоянно от 80 до 90 градусов

Алюминиевые были разные, простые под двигатель 1.1 и 1.2 и с усиленной теплоотдачей под 1.3

[jurik]

Алюминиевые были разные, простые под двигатель 1.1 и 1.2 и с усиленной теплоотдачей под 1.3

предоставьте доказательство

[Вячеслав Л]

Лень искать, ибо исследования с цифровыми данными о тех параметров проводил лет 7 назад, когда сдох медный радиатор, и требовалось подобрать замену.

 

Кандидат на замену был тока Лузар.

За то, чтобы дилер привез с Украины медный, воевал несколько месяцев, с хождениями к руководству, и постоянными звонками.

На тот момент момент Лузар производил разные модели радиаторов, четко разделяя их на 1.1-1.2 и отдельно 1.3. Разница в цифрах теплоотдачи 1.1 и 1.3 на сайте производителя была значительная.

 

(Сейчас поискал по сайту Лузара, этих страниц уже нет.)

 

Покупал тогда медный за 1600 руб. Во, блин цены были адекватные. Счас даже боюсь представить, сколько медный стоит..

 

Затем Лузар стандартизировал свои модели, выпустив одну общую модель под все двигатели.

 

С медным под 1.3 ездил груженым на юга, при температурах под 40 градусов, даже на затяжные подъем, отлично.

 

Перед последним годом,

к концу срока владения, выбирать уже не из чего было. На рынке в двух контейнерах, были тока алюминь 1.1-1.2  Пришлось поставить.

Субъективно, этот 1.2 радиатор работал явно хуже, явно быстрее нагревался, быстрее и чаще срабатывал вентилятор под длительной нагрузкой, типа подъем. На тот момент было не критично, т.к. к лету уже продал машину и забыл о проблеме.

[lord1404]

Похоже у моей лошадки проблема всё же в массе, а не в ДТ и самой температуре. И вот почему:

- включаю вентилятор охлаждения, стрелка сразу же поднимается на отметку 100 град., отключаю - стрелка возвращается в положение в пределах между 100 и 80 град.;

- включаю вентилятор печки на максимальную скорость, стрелка поднимается в красную зону между отметками 100 и 120 град., отключаю - возвращается на отметку 100 град.;

- включение фар и стопов влияет на положение стрелки незначительно;

- в косе отсутствует разъём для датчика температуры с О-образным контактом, но присутствует I-образный. Пришлось провод просто примотать к ДТ, отсюда плохой контакт.

 

В общем, скорее всего дело всё же в проводке, а не в ДТ. 

 

Радиатор люминиевый. Нагревается равномерно. Рубашка чистая, внутри  охлаждающая жидкость течет свободно. Мусора в радике также не обнаружено.

Сообщение отредактировал lord1404: 06 июля 2016 - 01:30

[Gogi]

В электрике не бывает чудес.Бывают плохие контакты

[lord1404]

Сейчас тестеры и термодатчиками в в любом радиокиоске по 200-250 р

 

Дык всё это имеется... Проверим...

 

 

у меня на Таврии стоит 1.3 и стоит обычный алюминий, не разу не было перегрева, температура на приборе постоянно от 80 до 90 градусов

 

Судя по адекватному поведению двигателя, могу сказать, что перегрева нет. Всё же больше грешу на неудовлетворительное состояние проводки и плохой контакт на ДТ ввиду отсутствия О-образной клеммы. 

 

   IMG_20160628_180052.jpg   123,34К   Количество загрузок: 0

 

Сообщение отредактировал lord1404: 06 июля 2016 - 01:37

[ArtemSaratov]

Похоже у моей лошадки проблема всё же в массе

ык всё это имеется... Проверим..

Лорд, уже в 100500 первый раз говорю - НЕФИГА ДАЖЕ ПРОВЕРЯТЬ!
В старых машинах с массой или "все плохо" или "завтра станет плохо".
Диагностировать - только время терять.
Просто, возьми и сделай.

От "минуса АКБ" (именно с клеммы), кидай 4...6..8 квадратный провод по маршруту - минус АКБ, болт фары, над радиатором (это ленивый способ просто) до болта бобины, до правой фары, до коммутатора, на генераторный болт.
Да, я знаю что у тебя нет бобины и мутатора уже - найдешь, что повесить вместо в том углу
Второй провод от клеммы АКБ - в салон, там на болты под торпедой,
на мозг (если он у тебя в салоне под торпедой), в багажник для фар и насоса.
Вместо того, чтобы тянуть один провод очень удобно использовать что-то типа ВВГшного 2*2,5 квадрата.
Тогда не надо тащить от левой фары к правой - достаточно один на фару, другой на другую фару.
Причем этот провод моножильный - т.е. он со временем не позеленеет внутри.
Плюс им удобно неразрывно тянуть -серединку зачистил, колечко свернул, на болт накинул - и так дальше.
Единственный минус, за счет малой гибкости его не надо тащить от неподвижных частей (метал кузова) на подвижные (ДВС и т.п., что прыгает на ходу).

Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 06 июля 2016 - 11:56

[Виталлий]

В старых машинах с массой или "все плохо" или "завтра станет плохо". Д

даже после зачистки всех клем масс, наблюдал потери в 0.5- 2 вольта  на разных частях кузова (на двс 13в  ,на стакане стойки 12.5в ! 

[ArtemSaratov]

даже после зачистки всех клем масс

Потому что ВСЕ массы небыли зачищены.
Да это и трудоёмко- проще новую массу сделать, что я и неустанно советую.