Nachar

"Охраняемый объект", "Проход и проезд запрещен" и прочие бла-бла-бла. Я не для того только что отмахал 250км чтобы мне тут что-то таблички запрещали)))) Но я человек законопослушный, оставил машину на площадке и пошел не через шлагбаум, где запрещено, а обошел его сбоку по травке))))) Впереди уже на развалинах копошилась спецтехника и ковыряла остатки здания. Походу работы по сносу уже стартовали.

Пока шел к зданию энергоблока задумался, какой труд и средства были вложены в строительство этого объекта и как быстро все разворовали и теперь вообще снесут и от этого памятника прошлой цивилизации не останется ничего.

Историческая справка:
Крымская атомная электростанция — недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Щёлкино в Крыму на берегу солёного озера (которое планировалось использовать в качестве пруда-охладителя). Проект станции однотипен действующей Балаковской АЭС, не доведённым до проектной мощности Хмельницкой АЭС, Ростовской АЭС и АЭС Темелин. Крымская АЭС, будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена.

Первые проектные изыскания были проведены в 1968 году. Строительство начато в 1975 году. Станция должна была обеспечить электроэнергией весь Крымский полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона — металлургической, машиностроительной, химической. Проектная мощность Крымской АЭС 2 ГВт (2 энергоблока по 1 ГВт) с возможностью последующего наращивания мощности до 4 ГВт, — типовой проект предусматривает размещение на площадке станции 4 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320.

В ноябре 1980 года строительство АЭС объявлено Республиканской ударной комсомольской стройкой, а 26 января 1984 года — Всесоюзной ударной стройкой. После строительства города-спутника Щёлкино, насыпи водохранилища и вспомогательных объектов с 1982 года началось возведение собственно АЭС. От керченской ветки железной дороги была проложена временная линия, и в разгар строительства по ней прибывали по два эшелона стройматериалов в сутки. В целом строительство шло без существенных отклонений от графика с запланированным пуском 1-го энергоблока в 1989 году. В реакторное здание первого энергоблока уже был поставлен и установлен на проектное место уникальный полярный кран. С помощью этого крана должны были выполняться дальнейшие подъёмно-транспортные и строительно-монтажные операции внутри реакторного отделения.

Неблагоприятная экономическая ситуация в СССР и катастрофическая авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привели к тому, что к 1987 году строительство было сначала приостановлено, а в 1989 — принято окончательное решение отказаться от пуска станции. К этому времени на строительство АЭС было затрачено 500 млн советских рублей в ценах 1984 года. На складах оставались материалы ориентировочно ещё на 250 млн рублей. Станцию начали медленно растаскивать на чёрный и цветной металлолом.

С 1995 по 1999 годы в машинном зале (турбинное отделение) проводились дискотеки фестиваля «Республика КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе». В 1998—2000 годах созданное на базе АЭС дочернее предприятие «Восточно-Крымская энергетическая компания» реализовало имущество станции на сумму 2,204 миллиона гривен. К 1 февраля 2003 года на балансе ДП «Восточно-Крымская энергетическая компания» остался только спецкорпус, блок мастерских, реакторное отделение и масло-дизельное хозяйство. В сентябре 2003 года Фонд имущества продал уникальный датский кран «Kroll» K-10000, установленный для монтажа ядерного реактора, за 310 тысяч гривен при первоначальной цене в 440 тысяч гривен. До его демонтажа высотный кран использовался для бейсджампинга. Прыжки осуществлялись с нижней (80 м) и верхней (120 м) стрел крана. В настоящее время такой же кран «Kroll» задействован на строительстве 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС в городе Нетешин, — ранее кранами этого типа возводились корпуса Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

В 2004 году Кабинет министров Украины передал Крымскую АЭС из ведения Министерства топлива и энергетики Совету министров Крыма. Далее, Совет министров Крыма должен был продать полученное имущество АЭС, а деньги должны были пойти на решение социальных и экономических проблем Ленинского района Крыма, и в частности г. Щёлкино. После этого должны были распродаваться оставшиеся части Крымской АЭС: реакторное отделение, блочная насосная станция, корпус мастерских, охладитель на Акташском водохранилище, плотина Акташского водохранилища, подводящий канал с водоприёмным резервуаром, масло-дизельное хозяйство станции, дизель-генераторная станция. Также известно, что в начале 2005 года Представительство Фонда имущества Крыма реализовало реакторное отделение Крымской АЭС за 1,1 млн грн ($207,000) юридическому лицу, название которого не разглашается.

В 2006 году территория бывшей АЭС выбрана как одно из возможных мест создания пилотного проекта промышленного парка. В 2008 начаты подготовительные работы по реализации проекта промышленного парка «Щёлкинский индустриальный парк», городской совет Щёлкина передал в собственность «Щёлкинскому индустриальному парку» часть объектов, находящихся на данном земельном участке. В 2021 году правительство республики приняли решение о полном сносе всех построек бывшей АЭС.(с) разные источники.

АЭС встретила меня граффити на одном из входов в здание энергоблока, изображающем то как могла бы выглядеть Крымская АЭС в том прекрасном будущем, которое не наступило.

По факту конечно тут уже не на что смотреть, уже давно тут демонтировано и продано все можно было демонтировать и продать. По сути остался только сам остов здания энергоблока и железобетонная гермозона внутри. Даже многочисленные гермодвери были срезаны. Кабеля и трубы демонтированы под корень. Но масштаб, масштаб поражает…

Хорошо что заранее взял с собой фонарь, внутри темень, а под ногами огромное количество открытых технологических люков, в которые можно очень быстро улететь. Да и из стен периодически торчат куски железа, так что надо быть внимательным. Осмотрев первый этаж энергоблока нашел лестничную шахту и начал подъем наверх, выходя на каждом этаже на осмотр внутренних помещений. На одном из этажей нашел проход внутрь гермозоны реактора, кто-то смастерил мостик, по которому можно было перейти внутрь гермозоны. Гермозона, она же герметичная оболочка, это специальная пассивная система безопасности, служащая для предотвращения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду при авариях на реакторе. Тут же расположено различное оборудование реакторной установки.

Поднялся еще выше и нашел еще одну круглую дверь в гермозону. Отсюда уже можно было взглянуть на нее сверху. Ветром сюда нанесло земли и даже начала расти трава. Новая жизнь на руинах старой)))

И вот наконец-то сталкер добрался до центра энергоблока, где его ждал Монолит, по слухам, исполняющий самые заветные желания. "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"(с)

Совершил последний подъем по лестнице и вышел на крышку энергоблока. Тут было очень ветрено и холодно, но зато открылся неплохой вид на все окрестности, все таки энергоблок самая высокая точка в округе. Прогулялся по крыше, окончательно вымерз и стал собираться домой. Миссия была выполнена!

В общем объект очень интересный, хоть и полностью разворованный. Ценности на сегодня ему добавляет то что возможно скоро его полностью снесут и тогда Крымская АЭС останется только в памяти тех кто там был и на многочисленных фотографиях. Так что, кому нравится техногенный туризм и сталкерство по заброшкам, очень рекомендую поспешить с посещением Крымской АЭС.

Расположены руины храма в Карантинной балке Севастополя, совсем рядом с жилым районом. Но к моему стыду, я ранее об этих руинах ничего не слышал. Но открывать для себя что-то новое это всегда хорошо. Так что прикоснемся немного к древней истории.

К руинам ведет скалистое плато, все испещренное вырубленными в скале прямоугольными склепами. Естественно они уже давно разграблены и пусты. Но люди раньше любили заморочиться. Все таки вырубить в скале могилу это вам не просто в землю закопать. Тем более тогда все в ручную делали.

Историческая справка:

Комплекс на Загородном некрополе Херсонеса открыт в 1902 г. Известен в научной литературе как "храм Богородицы Влахернской". Внутри каменной ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Загородний храм основан в Х в. (другая дата, предложенная исследователями, — VI в.), отличается хорошей сохранностью стен. Несмотря на различие в датировке храма, все исследователи единодушно связывают его с памятью Св. Мартина Исповедника, папы Римского.

Согласно житию, папа Мартин был приговорен к смертной казни по ложному доносу, якобы за "измену императору", потом помилован и, проведя несколько месяцев в тюрьме, в марте 655 г. отправлен в Херсонес, где скончался и был похоронен в "некрополе святых", "в прекрасном доме Девы Марии, именуемой Влахернской, за стенами, на расстоянии стадия от благословенного города Херсона".

Первоначально храм представлял центрический тип (с так называемым центральным алтарем) — в плане крестообразный; его особенность — в отсутствии восточной апсиды и наличии четырех входов на торцовых стенах ветвей креста, позже перестраивается в обычный храм: три дверных проема закладываются камнем (оставлен только западный вход), в юго-восточной ветви креста сооружается синтрон — полукруглые ряды скамей для священнослужителей, пристраиваются жертвенник и дьяконник с апсидой, полы покрываются мозаикой. После снятия мозаичного пола под ним открылись остатки (алтарная часть) небольшого по размерам, более раннего храма, основанного, вероятно, в V — VI вв. В 1953 г. мозаичные полы были сняты и перенесены в Херсонесский музей (в интересах сохранности), а в 1972-1973 гг. размещены в музейном дворике, где их можно увидеть и сегодня. (с) разные источники.

Получилась небольшая, но достаточно интересная прогулка. Приятно что несмотря на некоторую отдаленность от цивилизации руины не загажены и не засыпаны мусором, как это часто бывает с заброшенными объектами. Надеюсь что в обозримом будущем руины храма возьмут под особую охрану, все таки место с особой историей, это не просто остатки очередной античной усадьбы, которых очень много в окрестностях Херсонеса.

Февраль 2018г

Внизу:

Через 15 минут наверху:

Но в устье хотя бы воды чуть есть, а вот выше уже на пару километров нет вообще ничего. просто сухое русло. И такая картина в этом году на всех реках Крыма. Прошлая зима была теплой, снега в горах не было и поэтому в этом году нет у нас рек. Все крымские реки питаются родниками в горах, а те в свою очередь талым снегом.

Повернул в Качинскую долину, а тут действительно, теперь есть дороги. Дорожники полностью переложили все полотно от Вишневого до Бахчисарая. Теперь тут можно нормально ехать, а не маневрировать постоянно между ям.

Вскоре я пересек трассу "Таврида", проехал через Бахчисарай и ушел в сторону Качинского каньона. Тут тоже полностью переложили асфальт. Местные жители в шоке. Они тут ремонта дорог с советских времен не видели. Понемногу начало выглядывать солнце. Я уже думал что вот сейчас распогодится, но нет. Это было просто небольшое окно в облачности.

Очень быстро мы докатили до Синапного и сразу за знаком хорошая дорога закончилась))))) Вот прямо внезапно. Дальше осталось только направление на Загорское водохранилище… И помня какой там был трэш два года назад, я решил туда в этот раз не ехать. Пожалел Роси)))))

Пошарился немного по осеннему лесу, но тут опять начался дождь и я протрубил отступление. Да и время уже было к обеду, а дома на обед ждал чечевичный супчик. Такая себе предобеденная покатушка)))))

Массив батареи, а точнее то что от него осталось находится в хорошем состоянии. Остальная часть батареи застроена частными домами. Сейчас тут находится Народный музей обороны Севастополя 1941-1942 г.г. Все экспонаты музея, связанные с Великой отечественной войной, попали сюда в качестве подарков от жителей города и других неравнодушных людей. Сам музей походу сейчас недоступен из-за коронавируса.

Территория полностью приведена в порядок, после царящей тут много лет разрухи.

Историческая справка:

Батарея № 11 построена в 1898-1900 гг. Она – ровесница расположенных возле Херсонеса батарей № 12 и 13. Первоначально ее разместили на мысе Хрустальном, на позиции бывшей батареи №8 времен Крымской войны, но впоследствии военачальники нашли стратегически более правильную позицию. Строить казематы, погреба и орудийные дворики для «одиннадцатой» начали в 1898-м, а закончили в 1900 году.

Вооружили батарею восемью 9-дюймовыми мортирами образца 1877 года, установленными на станках Дурляхера. Мортиры были размещены попарно в четырех орудийных двориках. Дворики разделялись двухярусными бетонными траверсами. По флангам батареи находились дальномерные павильоны и прожекторные установки. Позиция позволяла вести круговой обстрел, а высота орудий над уровнем моря составляла 51,2 м. Расстояние между осями вращения орудий составляет 10,7 метра. Бруствер перед орудиями сделан весьма мощный – 3,2 м бетона и 12,8 метров земли. Было оборудовано три снарядных погреба на 135 снарядов каждый.

На флангах 11-й батареи разместили павильоны дальномеров. На правом фланге в ста метрах от основного массива батареи находился еще один бетонный, с броневой крышей, визирный павильон для приборов центрального управления огнем системы де Шарьера. Сейчас его обнаружить не удалось, все поглотила послевоенная застройка частного сектора.

Однако, как и многим другим береговым батареям царского периода, пострелять «одиннадцатой» не удалось, хотя на боевом дежурстве она стояла. Через несколько лет после Октябрьского военного переворота 1917 года батарея была переоборудована под станцию наблюдения и связи береговой обороны.

Когда война докатилась до Севастополя, в казематах 11-й береговой батареи были оборудованы командные пункты: командный пункт береговой обороны, возглавляемый генерал-майором Петром Моргуновым, КП начальника артиллерии Приморской армии полковника Николая Рыжи и КП начальника артиллерии Береговой обороны подполковника Бориса Файна. С 6 ноября 1941 года там же разместился штаб Приморской армии.
Толстые бетонные стены и перекрытия выстояли под артобстрелами и бомбежками, во время которых штабисты для большей безопасности спускались на первый, подземный, ярус батареи. Все штабы покинули казематы в последний месяц обороны города – в июне 1942 года. Судьба сооружений во время немецкой оккупации Севастополя неизвестна.

После освобождения города в 1944 году на массиве 11-й мортирной была оборудована 130-мм береговая батарея. Однако прослужила она всего около десяти лет и в середине 1950-х годов была расформирована. Вооружение и ценное оборудование вывезли, двери заварили.

Сейчас тут установлены два 130-мм корабельных орудия Б-13 в полубашнях. Орудия были сняты с эсминца "Бойкий". В годы Великой Отечественной войны 130-мм пушки Б-13 были самыми распространёнными морскими орудиями среднего калибра. Ими были вооружены все лидеры и эсминцы советской постройки до 1945 года, ряд канонерских лодок и некоторые минные заградители, а также большинство береговых батарей. Орудия Б-13 использовались также в составе бронепоездов и железнодорожных батарей.

Рядом расположен еще один из массивов, находящийся в первозданном состоянии.

Еще недавно там была простая гравийка, но асфальтоукладчики добрались и сюда. С одной стороны новая дорога это хорошо, но с другой старая гравийка в горах была по своему колоритна.

Машину оставляю в селе Колхозном и дальше мой путь лежит пешком. Засуха в этом году оставила крымское реки практически без воды, а Узунджа и в нормальные годы была сезонной, в этом году русло ее было сухим. Первая часть маршрута лежит по лесу на склоне, но вскоре уводит меня вниз к руслу реки.

Информационная справка:

Узунджа — река на юго-западе Крымского полуострова, правый приток реки Чёрная. Длина реки 10 км, площадь водосбора 46,6 км², уклон реки 50 м/км. Началом Узунджи принято считать безымянный родник на западном склоне Ай-Петринской яйлы и далее проходит по оврагу Биринджи-Су (в переводе с крымскотатарского — Первая вода). Есть версия, что река начинается источником Суук-Су, вытекающим из пещеры Узунджа. У реки, согласно справочнику «Поверхностные водные объекты Крыма», 3 безымянных притока, длиной менее 5 километров, при этом в разных источниках упоминаются некоторые, имеющие собственные названия: Топшанар, Илячка-Дере, Ховалых. В верхнем течении река образует Узунджинский каньон, один из самых красивых в Крыму. В апреле-мае русло в Узунджинском каньоне наполняется водой. В 3-х метрах выше выхода источника Суук-Су находится карстовая пещера Узунджа длиной 1500 м. За каньоном, ниже источника, река принимает слева приток Топшанар, на котором находится каскад водопадов, низвергающихся во влажное время года: Сухой водопад и два, выше по ущелью, носящие неофициальные названия «Мох-1» и «Мох-2». Ниже Топшанара река течёт через Узунджинскую котловину, в которой расположено село Колхозное, за которой начинается ещё один каньон — безымянный (или малый Узунджинский). После каньона, у восточной окраины села Родниковское, у Скельского источника, Узунджа впадает в реку Чёрная на отметке 269 м над уровнем моря. Узунджа переводится с крымскотатарского, как «довольно длинная» — вероятно, изначально это название носило село, поскольку на известных картах начала — середины XIX века. (с) из разных источников.

Спустившись к руслу, дальше отправился прямо по дну реки. Дно реки это известняковые отложения и валуны. Идти легко, но получается медленно, т.к постоянно прыгаешь по камням. Кстати если постучать по каменным плитам дна, то звук звонкий. Походу под плитами пустые полости. Не провалиться бы))))

Через некоторое время в русле начали появляться отдельные лужицы. Преодолев скалистую часть русла и выйдя в лесную часть, пришлось чаще смотреть под ноги, вода начала попадаться все чаще. Лужицы стали хитрыми ловушками, покрытые палой листвой они то и дело попадали под ноги. И еще через время они начали превращаться в медленно текущую речушку.

Осенний лес был просто прекрасен. Фотографии не передают яркости листвы. Красотища! Легкий запах прелости и грибов. Их тут много: и съедобные и не очень))))

Вскоре Узунджа раздваивается. Направо уходит ручей Топшанар, а налево ручей Сулу-Дере. Ухожу налево и вскоре передо мной конечная точка моего маршрута. Подземный источник Суук-Су и пещера Узунджа.

Хорошего фонаря и одежды чтобы пачкать с собой не было, поэтому глубоко в пещеру я не полез, но немного все таки пролез внутрь))))

Устроил небольшой перекус и отдых. Все таки замечательно находится в глухом месте, без людей и прочей городской суеты.

Но мою медитацию нарушил телефон, пропиликав что уже 17:00. Черт, совсем скоро начнет быстро темнеть. Пришлось срочно собираться в обратный путь. Сумерки меня настигли на половине пути, пришлось прыгать по валунам в условиях плохой видимости, а к машине я вернулся уже совсем по темноте. уставший и довольный отправился домой.

В самом городе, точнее в его новой части смотреть абсолютно не на что. Обычный маленький крымский городок. Ну разве что порадоваться за жителей, дороги там немного поделали, раньше по Бахчисараю ездить было страшно из-за ям.

Прокатился к железнодорожному вокзалу. Там удалось поймать в объектив новую крымскую электричку. Красавица ЭД-4М. Теперь надо найти повод и прокатиться на ней)))))

Потом напротив вокзала увидел что в зелени деревьев что-то там такое старинное виднеется. Оказалось целый особняк спрятался. Старое красивое здание. К сожалению заброшенное. Алиса, а что это такое? А это дом Пачаджи. Дом принадлежал купцу второй гильдии, почётному гражданину города Бахчисарая, меценату и общественному деятелю Дмитрию Ильичу Пачаджи. Построен в 1908 году.

Недалеко от вокзала возвышается Церковь Феодоровской иконы Божией Матери. Церковь построена в 1913 году. В этот год в Российской империи праздновалось трёхсотлетие с момента восхождения на престол царствующей династии Романовых. По всей империи возводились всевозможные памятники, храмы, дворцы и прочие монументальные сооружения. И храм в Бахчисарае назвали в честь Феодоровского образа Богородицы совсем неслучайно. После долгих и мрачных лет смуты в 1613 г. на Земском соборе новым царем был избран сын патриарха Филарета Михаил Феодорович Романов, он долго не хотел принимать царского титула от прибывшего к нему посольства. Но в итоге все же согласился, а его мать благословила будущего государя именно Феодоровской иконой Божией Матери. С тех пор этот образ считается фамильным для Романовых.

Ну, пора и за сам город рассказать)))))

Информационная справка:

Бахчисарай — город в Крыму, Бывшая столица Крымского ханства и Крымской Народной Республики. Название переводится с крымскотатарского как «сад-дворец» (bağça/багъчa — сад, saray/сарай — дворец). Население город на сегодняшний день около 26 тысяч человек.

На территории нынешнего Бахчисарая издавна существовало несколько поселений. К моменту образования города в первой половине XVI века среди них было три основных: город-крепость Кырк-Ер на горном мысу (ныне известен как Чуфут-Кале), селение Салачик в ущелье у подножия Кырк-Ера и селение Эски-Юрт при выходе из долины. В Салачике и Кырк-Ере со времён Золотой Орды существовали административные центры. На рубеже XV и XVI веков хан Менгли I Герай развернул в Салачике городское строительство, планируя превратить его в крупный столичный центр. Статус столицы Крымского ханства селение Салачик сохраняло до 1503 года, когда сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новую ханскую резиденцию в двух километрах от Салачика, назвав её Бахчисараем. Впоследствии вокруг новой ханской резиденции разросся столичный город.

В начале XV века на Крымском полуострове возникла династия Гиреев (Гераев), которая укрепилась с помощью литовско-русского великого князя Витовта и была сначала вассалом Литвы. Резиденцией этой династии стала крепость Кырк-Ер (теперь Чуфут-Кале), а позже ханская слобода недалеко — собственно Бахчисарай. Первым ханом этой династии был Хаджи I Герай (1420—1466), который, кстати, участвовал в международном европейском съезде 1429 в Луцке, где обсуждались планы совместного похода христианской Европы на турок. С конца 1460-х годов Крымское ханство, которое было сначала защитником покоя русских земель на Юге, попало под власть Османской империи, и с тех пор отношения между Литовским княжеством и Крымом кардинально изменились.

В середине XVII века Бахчисарай состоял из 2000 домов, примерно треть из которых принадлежала грекам. В 1736 году город был полностью сожжён российской армией под командованием Христофора Миниха. Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки ханского дворца были сооружены в ходе восстановления города в 1740-е — 1750-е годы.

В годы Крымской войны Бахчисарай оказался в центре военных событий — неподалёку от города на реке Альме 8 сентября 1854 года произошло первое сражение, в котором русские войска под командованием А. С. Меншикова потерпели поражение. Во время обороны Севастополя, город принимал обозы с провиантом, снаряжением и ранеными — Ханский дворец и Успенский монастырь превратились в госпитали.

На протяжении XIX — начала XX веков город был центром культурной и общественной жизни крымских татар. В годы ВОВ Бахчисарай — один из важных плацдармов немецкой 17 -й армии в первой обороне Севастополя в сентябре 1941 — июле 1942 гг. Вплоть до депортации крымских татар 18 мая 1944 года Бахчисарай был одним из трёх (наряду с Карасубазаром и Алуштой) городов Крыма, в которых преобладало крымскотатарское население.
(с) из разных источников.

Далее я решил поехать в Старый город, погулять по его кривым улочкам и насладиться крымскотатарским колоритом. Сначала проехался к Успенскому Анастасиевскому мужскому монастырю, расположенному в урочище Мариам-Дере. Монастырь был основан византийскими монахами-иконопочитателями не позднее VIII века.

Старый город Бахчисарая это отдельная большая достопримечательность. Он сохранил свою особую атмосферу.

Тут-же расположены и старинные мечети города. Одна из них небольшая мечеть Тахталы-Джами. Построена в 1707 году Бекхан Султанхани — дочерью хана Селима I Герая. Строилась из деревянных досок, которые потом закрывались каменными блоками при кладке стен.

Ханский дворец это главная достопримечательность Бахчисарая. Ранее тут и была резиденция крымского хана. Внутрь в этот раз я не ходил, был там пару лет назад, да и сейчас тут все еще продолжаются ремонтные работы.

Дом в котором останавливался Александр Сергеевич Пушкин во время своего визита в Бахчисарай в 1820 году.

Неподалеку находится еще одна старинная мечеть — Орта-Джами. Раннее упоминание о мечети Орта-Джами относится к 1674 году. Считалась главной пятничной мечетью крымского ханства. Была окончательно достроена и оформлена между 1737 и 1743 годами братьями Менгли II и Селяметом II — ханами крымского ханства, сыновьями Хаджи Селим Герая.

В общем прогулка по Бахчисараю вышла небольшой, т.к к обеду меня уже ждали дела в Севастополе. Выбрался на "Тавриду" и уже через 15-20 минут я в Севастополе. ВЖУХ!