Алексчук

Слышал что не всегда это возможно.
В том плане, что не во всех КПП в дифере есть проточки, куда эти кольца должны заходить.
Это так?

Думаю, что проточка в сателитах диференциала является в том числе и технологической проточкой, центрующей саттелит при обработке. Поэтому даже новые сателиты с завода имеют эту "проточку" под пружиное стопорное кольцо внутренней гранаты, типа старого образца.

С Новым 2017 Годом! Всех благ, здоровья, удачи!

1. выкинуть из опилок глину. ЗАчем она тебе там, задумывался? Ответ "так деды утепляли" не приму, ибо деды мешали опилки с глино\землей,поскольку...

поскольку....

Поскольку ОПИЛКИ БЫЛИ ДОРОГИ!!!!

Вообще-то глина (мел) сам по себе является плохим теплопроводником, поэтому в старину и делали "саман".

Что касается отопления, то каменная печь самое то как для отопления.

Есть у меня чертежи разных печей, отец мой шабаевал строительством печей. Сам топлю дом (80м. кв.) дровами. Одна печь отопительно-варочная, другая отопительная. Протапливаем пока один раз в день, на улице -5, дом утеплен пенопластом снаружи. Дров уходит около 30 дм. Т.е. 3 ведра, если перевести в объем.

Вся хитрость отопления дровами заключается в том, что когда дрова разгорелись, закрыть плотно поддувало и оставить дрова тлеть. В тлеющем режиме они отдают больше тепла излучением. По времени топится около 3х часов. Когда приходит время повторной растопки (пока раз в сутки) то стена еще теплая. Просто нужно топить постоянно, тогда стена печи хорошо прогревается и постоянно теплая.

К стати, у немцев вход на поддувало проложен в самой печи рядом с выходящей трубой, т.е. печь воздух из дома не берет.

Чертежи:

На сколько я знаю, должен применяться фрион. До +30 это жидкость, после - газ. Легко смешать в жидком состоянии, а при нагреве получить пену.

Вот нарыл: http://ostroymateria...olistirola.html

https://ru.wikipedia...org/wiki/Пентан

насколько я знаю - пенопласт клеют из шариков "вредным" клеем, в полистирол - без этого клея собирают.
Получается, что материал всё же из разного состоит.

Вещество в основе одно и то же вещесто - стирол. Ничего там не клеют, слипание шариков идет в процессе реакции оститочной полимеризации, чем больше по весу насыпано заготовки - гранул, тем выше плотность. Цельный получают полимерызацией стирола растворенного в воде с добавками, получается как бы целый кусок.

Насколько долговечнее будет кузов после такой обработки? 

http://carnovato.ru/...-svoimi-rukami/

Если честно, то это полное гавно, ну кроме пушсала. Это говорю из опыта. Такая обработка на 3-5 лет и то, благодаря только пушсалу.

     Зачистить от коррозии - однозначно, так как и в статье. Но еще можно использовать кроме щеток можно и наждачную шкурку, именно она снимет корку ржавчины, которую щетка не берет. Есть диски зачистные с наклеенной наждачкой по краю диска.

     Обработать преобразователем ржавчины - однозначно. Можно использовать и магазинный и просто ортофосфорную кислоту.

     Далее обязательно обработать грунтом, лучше двухкомпонентным на акриловой основе. Причем грунт обязательно втирать кистью, а не пульвером. От пульвера через полгода уже пойдет парша. Нанести два слоя.

    Следующий этап - нанесение защиты на днище. Есть типа "гравитекс", но ее тоже хватает ненадолго, трава такую защиту быстро истирает. Я себе наносил обыкновенный строительный герметик. Вот только втирать его нужно неспеша, дожидаясь полимеризации после очередного мазка или очено быстро, что часто приводит к скатыванию предыдущего слоя. Такая защита ничем не хуже от покрытия резиной. И служит достаточно долго.

  Когда все работы связанные с отсутствием жира на поверхности кузова уже завершены, тогда можно приступить к задувке полостей пушсалом. Мовиль - обработка всего на один год, под солнцем она сбежала и ее уже нет. Я мешаю (добавляю) в расплавленное пушсало керосин, получается полужидкая смесь, типа  йогурта. Далее задувается пистолетом и проникает в любые микротрещины. Керосин через сутки-двое испаряется, а пушсало остается не менее чем на 10 лет.

Уайтспирит - это обезжиренный керосин, но им поверхность не обезжирить. Уж лучше пользоваться бензином - "Калоша".

Ну как-то так

Не сочтите за флуд, но начиная читать о ЛУАЗ 1302 добрел до ЛУАЗа НАМИ

Может вместе с движком сменить и кузов?

уебейшнейшая конструкция

Зато работает исправно и в случае истирания "ушей" зависнет в упорной "гайке". Повторю, это для вилки с коническо-сферическим прилежанием (старого образца).

На вкус и цвет карандаши разные .

Наконец дошли руки сфотать переходник. С обратной стороны гайки конус. Это для старой модификации рычага вилки.

Запрессовывать нужно либо шайбой, либо пластиной, чтобы перекрывалась полностью плоскость манжеты и корпуса.

Нет там никакого упора. За манжетом сразу подшипник, манжет запрессовывается вровень с наружной поверхностью его посадочного места.

При колдовствах с троссами, когда порвался родной (пробежал почти 500 тыс.), сменил штук шесть. Проблему решил устновкой "шарнира" по типу славутовского.

Трос постоянно испытывает нагрузки на излом, если родной шарнир не вращается и его ломает.

 

Народ, помогите установить причину неисправности. 

При переключении на пониженную передачу слышен скрежет, как будто не полностью выжато сцепление. Наблюдается только на ходу. На месте все передачи включаются чётко. Сцепление регулировал, не помогло. Поможет ли регулировка кулисы?

 

 

 

 

Подходит время замены синхронизаторов или повылетали сухари, если часто присутствует режим "турбо" . Регулировка кулисы не поможет, поможет разборка КПП, с определением причины скрежета, я их указал. Даже при "ведущем" сцеплении скрежета не должно быть, устранит его это работа синхронов.

Почемуто роликовые подшипники Kouo(которые хвалят) отличаются от хохлятских- ролики в два раза уже,узкие ,,и их 10шт,а в хохлятском 12шт. И они больше диаметром и расстояние в сипараторе ,между ними маленькое. Захотелось оставить старый. Но по логике японский лучше и крепче должен быть,ведь если точкость изготовления точнее,то и внутренняя обойма катится на больших количествах роликов и работает такой в задумманном конструкторами режиме. Кто что думает по этому поводу? Или я сглупил,поставив их? Они дорого обошлись (1435 р и 1255 р

Для проверить подшипник роликовый, нужно взять в руки микрометра и проверить овальность роликов проводя их измерение на концах и в центре. Если размеры одинаковы, то подшипник еще рабочий.

Я выбираю иногда из старых, бывает их ролики на две-пять соток больше в диаметре от новых.

 У меня глюк (глохнет при сбросе газа,в пробках) появился после установки распредвала(от 1.1) несоответствующего ПО Микаса.   На 307мемз вал стоял с более широкими фазами(мощный и оборотистый)  Снял его чтоб на низких оборотах поднять тягу.          Тяга поднялась ,но при установившемся режиме 80 км ч. дерутся дад и дпзд , и идут рывки- включается мощностной режим(наполнение горшков,несоответствует программе).              Поставил дросель 2112 (46мм,вместо 40) рывки пропали   ,но теперь всегда походу мощностной режим.     И самое обидное что УОЗ в этом режиме занижен и жрёт топливо.               Как не крути ,походу прошивку от славуты надо.   Напомню ,двс от Сенс.

Долго искать, но на форуме Шансоводов была рекомендация настройки ХХ на Микасах.

Для начала нужно добиться полного закрытия дроссельной заслонки. Регулировочный винт отпускается до тех пор, пока ДЗ начнет закусывать и закручивается до тех пор, как только закусывание становится еле ощутимым. Далее нужно включить зажигание на пять секунд и выключить. Дождаться щелчка (примерно 10 секунд), это произойдет тарировка регулятора ХХ. Потом завести машину и дать ей поработать на холостом ходу пять минут. В это время происходит обучение компьютера по данным положения РХХ и ДПДЗ. Ну и дальше едим.

Такую процедуру ("обучения") нужно делать после каждого отключения аккумулятора, потому, что все тарировки сбиваются. Ну это то, что помню. Ну там еще о чистоте РХХ и заранее исправном ДПДЗ было. Ну и исправности других датчиков: температуры и абсолютного давления

Проделал такую процедуру на Сенсе, ХХ стал увереннее. Может кому тоже поможет.