Сообщений в теме: 160

[ArtemSaratov]

Макс,люди пишут-пишут опусы (для кого-хз уже), а ты уже не то что в книжку не заглядываешь,уже ленишся даже янедксе погуглить!!
сколько ж можно на своих ошибках учиться!

Заменил я передний брус, тот самый, что под радиатором, и к которому крепятся кронштейны реактивных тяг. Не секрет, что любит этот брус лопаться. Нижеприведенная информация наверняка будет интересна тем, кто по тем или иным причинам захочет заменить оный брус самостоятельно. Итак (версия вторая, исправленная и дополненная):

Раздел номер РАЗ. Что необходимо.
Желание, наличие свободного времени и инструмент. Мной были использованы: 3 набора ключей (рожковые, звёздочки и головки с трещёткой), стальная щётка, электродрель с щёточной насадкой (понадобятся при зачистке, а то ну очень полуавтомат не любит грязи в точке сварки), болгарка, зубила разные (нелишне найти полоску из рапитовой стали и заточить, 2-3 куска, заточка - под разными углами, даже как нож; также использовал куски запорожских торсионов, они мягче, но не такие хрупкие, а компромисс твёрдости и хрупкости найти не удалось; очень поможет шлицевая отвёртка шириной ~8 мм, заточенная как стамеска), кисти разные (реально рулит "кисть для покраски батарей" шириной миллиметров 40, с длинной ручкой ~30 см и лёгким загибом на конце; небольшая кисточка шириной ~30 мм и т.п.), WD-40, преобразователь ржавчины, дырокол для металла (можно заменить электродрелью со сверлом диаметром 6 мм), сварочные зажимы (как плоскогубцы с защёлкой и тому подобные, разные виды есть) или как минимум несколько небольших струбцин, ножницы по металлу, сварочный полуавтомат, нагнетатель (для заливки-разбрызгивания внутренней полости бруса в процессе антикоррозийки), собственно антикор (составы есть разные, но однозначно "для внутренних полостей" и "для днища"), металл листовой толщиной 1,2 мм. Да, подвесное устройство в гараже необходимо. И чуть не забыл: новый брус и площадка аккумулятора (~27+10 грн). К сожалению, уголки-усилители с лонжеронов на брус отдельно не продаются (только вместе с ланжеронами), так что придётся их изготовить самостоятельно по образу и подобию, так сказать. В этом очень поможет плотная бумага для шаблона. Ещё понадобятся 2 молотка (большой и маленький) и вороток (бородок - называйте как хотите, от трубчатого свечного ключа пруток, заострённый с одной стороны, чтобы носик был диаметром миллиметра 3-4).

Раздел номер ДВА. Процесс.

1. Заезжаем на яму. Ставим на ручник и кладём кирпичи (т.п.) под задние колёса. Снимаем крышку капота. Сливаем охлаждающую жидкость из системы.

2. Снимаем запаску, аккумулятор, бачок омывателя, стартер, генератор. Шланги охлаждающей системы к радиатору откручиваем от двигла и снимаем радиатор. Некоторые при этом ещё и трамблёр рекомендуют снимать, но мне это не понадобилось. Катушку зажигания и передний жгут проводки, отсоединённый от фар, закидываем на брызговик на место запаски. Все образовавшиеся отверстия затыкаем ветошью, если нет желания засыпать туда абразива при работе болгаркой. Бампер тоже надо снять. Также снимаем и фары с облицовкой радиатора. Кстати, пока не снимешь фары - бампер не открутишь, болты фарами закрыты.

3. Подпорки под морду в районе петель дверей, под короба, ессьно.

4. Машина приподнята (морда).

5. Вывешиваем движок. Не обязательно его снимать или вывешивать целиком. Мне хватило прокинуть кусок цепи вокруг КПП и концы её закрепить в карабине лебёдки. Другим концом двиг висит на верхней опоре, что на брызговике.

6. Откручиваем лыжу от бруса и от кузова, откручиваем и от подушек движка. Для удобства нелишним будет и подлыжник открутить (4 гайки на 17) от КПП.

7. Откручиваем гайки реактивных тяг на кронштейнах сайлентблоков на брусе, снимаем сами сайлентблоки (вэдешить от души и долго, скорее всего, ибо болты там прикипают очень сильно, но если есть желание и возможность поставить новые кронштейны сайлентблоков реактивных тяг, то можно с этим не заморачиваться и просто вынуть реактивные штанги из этих кронштейнов), откручиваем реактивные штанги от рычага и шаровой и снимаем. Пункты 1-7 в общей сложности займут час-полтора. При отсутствии сноровки - больше, но ненамного.

8. Отболгариваем/отсверливаем/срубываем старый брус. Варианты - по месту. (Вот эта часть и оказалась самой трудной и долгой) Но стоит иметь в виду, что старую площадку под аккумулятор жалеть не нужно, иначе потеряно будет очень много времени (как было у нас), и нам в итоге всё равно пришлось новую купить, это МНОГО проще. Глядя в моторный отсек сверху видим, лонжероны до морды не доходят, упираясь в брус. Соображаем, где что и от чего отрезать (нет у меня цифрового фота, а то как наглядно бы получилось ) Брус упирается концами в брызговики, спереди опирается на морду, сзади в него упираются лонжероны, идущие внутри моторного отсека вдоль брызговиков.

9. Когда от старого бруса остались только запчасти, лежащие на полу и мешающие ходить, а за мордой под местом для радиатора - девственная пустота, то сначала убираем всё и вся из-под ног, а потом пытаемся брус вставить под морду на то место, где он и должен быть.

10. Берём лыжу и задней частью прикручиваем к кузову, передней - к вставленному брусу. При нормальных раскладах болты крепления к брусу не должны быть в крайних точках продолговатой прорези под крепление лыжи к брусу. Берём рулетку и меряем геометрию (тут МАНУАЛ спасёт отца русской демократии, там указаны все размеры). Если морда не слишком битая, то всё должно совпасть плюс минус допустимые по мануалу 2 мм.

11. На новом брусе на концах есть загибы: отбортовка под сварку. Вопрос: как варить, если всё это хозяйство оказывается внутри лонжерона и брызговика? А очень просто: размечаем на брызговиках СО СТОРОНЫ АРКИ КОЛЕСА положение оных отборотовок, и сверлим отверстия диаметром 6мм. Как варить - ниже.

12. Снимаем приложенный было брус. Берём дырокол (или дрель со сверлом диаметром 6 мм), и делаем по нижней кромке морды ряд отверстий с шагом ~5-6 см так, чтобы центры отверстий приходились точно на центр отогутой отбортовки по нижнему контуру бруса. Ту же процедуру делаем, отметив положение верхней отбортовки бруса.

13. Устанавливаем брус туда, где он должен стоять. Фиксируем зажимами или струбцинками к морде.

14. ПРИНИМАЕМ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!! После сварки не уходить минут сорок, обращая внимание на запахи палёного и прочие симптомы нежелательного возгорания.

15. Прихватываем лыжу к кузову. При этом технология сварки такова: полуавтоматом зажигаем дугу в центре отверстия, на внутренем металле, затем круговыми движениями заплавляем отверстие, расплавляя металл края отверстия на внешнем металле. Таким образом зона термического воздействия маленькая и ничего не ведёт и не тянет. Получается аналог заводской контактной точечной сварки. Перед применением метода тренируемся на кусочках металла, заодно выставляем сварочный ток. Не забываем о том, что верхний слой металла (края отверстия хотя бы) должны плотно прилегать к нижнему, иначе не избежать подреза при сварке.

16. После прихватки опять проверяем геометрию. Если путём, то от души завариваем все отверстия, и на морде, и со стороны брызговиков. При качественной сварке, набив руку, можно получать точки такого качества, что не надо ни шлифовать болгаркой, ни даже шпаклевать (если есть желание, гы...). Всё получается нереально ровненько и красиво Провариваем стыки брус-ланжерон-брызговик с обеих сторон автомобиля.

17. Берём металл 1,2 и ножницы по металлу, и по приготовленным шаблонам из бумаги делаем усилители брус-ланжерон. Усилители - не просто косынки, а с отборотовкой, корытцем. В углах, на стыках отгибов - проварить.

18. Берём новую аккумуляторную площадку и привариваем на место. Технология - со всё теми же дырдочками, как описано выше.

19. Привариваем усилители брус-ланжерон. Проводим антикоррозийную обработку бруса изнутри и снаружи.

20. Собираем реактивную тягу с кронштейном сайлентблока, гайку реактивной тяги - только наживить. Кронштейн наживляем на брус. Собираем узел шаровая-рычаг-тяга. Закручиваем гайку тяги на кронштейне до конца, но не затягиваем. Затягиваем болты шаровой. Затянуть гайки реактивных тяг надо будет после того, как машину полностью соберёми поставим на колёса. Качнули машину, она установилась, затем затягиваем гайки реактивных тяг. Естествено, перед установкой машины на колёса затягиваем болты кронштейнов реактивных тяг.

21. Ставим подлыжник, прикручиваем лыжу, лыжу прикручиваем к кузову и брусу. В сучае необходимости есть смысл проверить подушки двигателя, а то может и их заменить, раз залезли. Отцепляем таль.

22. Сборка внутренностей подкапотного пространства - в обратной последовательности. разве что проводку стоит пустить не ПОД радиатором, где она так или иначе лежит в луже в мокрую погоду, порождая немыслимое количество барабашек по электрике, а НАД радиатором.

23. Собрав всё и вся - пытаемся завестись. Если получилось - радостно едем на сход-развал. А затем - счастливое катание до появления следующей неисправности

[palex1]

Имеется необходимость подвинуть передние колеса вперед (зимние покрышки затирают подкрылок).

Пока понял, что есть два основных способа -

1. замена шаровой на шаровую от Ауди 80:

 

 Есть еще один пункт, который не хотелось бы оставлять в стороне. На «Таврию» возможна установка шаровых опор от «Audi 80» 1973-1977 гг.в. Если интересны подробности, то по каталогу FEBI BILSTEIN номер шаровой 02243, SWAG — 32 78 0001. За счет того, что шаровой палец такой опоры смещен в сторону от оси крепежных отверстий корпуса опоры, установкой таких опор мы добиваемся изменения угла продольного наклона передних стоек, то есть меняем кастор, улучшая курсовую устойчивость. Кроме того, за счет сдвига ступицы вперед, мы отодвигаем задний край колеса от арки, благодаря чему можно ставить покрышки большего типоразмера, нежели 155/70 R13, не опасаясь, что они будут тереть по кузову. Но не все так безоблачно: у шаровой опоры от «Audi 80» расстояние между крепежными отверстиями несколько отличается от такового у «таврической» шаровой, примерно на половину диаметра крепежного болта. Это влечет за собой неизбежное рассверливание крепежного отверстия в рычаге. Рассверленное отверстие обязательно надо усилить, для чего собираем рычаг с шаровой опорой, наложив на рассверленное отверстие толстостенную шайбу со стороны рычага, противоположной опоре. Далее остается эту шайбу приварить, в противном случае есть сомнения в надежности крепления болта в рассверленном отверстии. В частности, есть риск, что соединение разболтается. При установке такой шаровой опоры кастор меняется на 3-4°, и как при этом поведет себя опора передней стойки, в частности, насколько останется долговечной — исчерпывающей информации пока нет.

2. проточка реактивной тяги.

 

И обварить рычаг шайбой (первый вариант), и  обточить болгаркой тягу и нарезать резьбу смогу (только вопрос - какая там резьба).

 

Вопрос - что сделать лучше/проще/дешевле? Может есть противопоказания какие-нибудь? Или другие советы?

 

Стоит ли сразу усиливать рычаг (как здесь)?

Сообщение отредактировал palex1: 07 апреля 2017 - 10:53

[ArtemSaratov]

нарезать резьбу смогу

Сможешь, но потом и кровью обольёшься - там твердость по Шору единиц под 65.
Делай как все - обтачивай "до угла" болгаркой, а потом через Большие Гайки/обоймы от подшипников собирай "ровно на глаз".
Потом езжай на сход-развал и там тебе с помощью сход-развальных шайб от классики выставят кастор.

Вопрос - что сделать лучше

Треугольные рычаги на подрамнике

дешевле?

Точить тяги и забить на изломы в опорах и сайлентах.

Стоит ли сразу усиливать рычаг

Если он у тебя "кривой" на вид - то стоит. Если "ровный" - значит ты не гоняешь так, что геометрия рычага портится. Тогда смотри сам.
но ОДНОЗНАЧНО стоит собрать "бутерброд" ПРАВИЛЬНО.
А как "проавильно" - в картнках есть описание в книжке.

[palex1]

там твердость по Шору единиц под 65.

Звучит убедительно, резьбу резать расхотел.

Треугольные рычаги на подрамнике

Задача - поставить машину на нормальный ход с минимально-разумным бюджетом, поэтому отпадает.

Если он у тебя "кривой" на вид - то стоит. Если "ровный" - значит ты не гоняешь так, что геометрия рычага портится.

Он у меня очень даже ровный. Движение - по стандартно-разбитым российским городским дорогам в аккуратном режиме. Правильно понимаю, что  в таких условиях можно не усиливать?

Точить тяги и забить на изломы в опорах и сайлентах.

С учетом того, что есть возможность купить шаровые по 120 руб, думаю стоит попробовать избавиться от излома в сайлентах.

Над опорами у меня стоит транспортерная лента 12 мм (лифтинг) + родная алюм проставка, если потребуется - сделаю еще одну вкладку из ленты и сточу ее под нужным углом.

[ArtemSaratov]

Движение - по стандартно-разбитым российским городским дорогам в аккуратном режиме. Правильно понимаю, что  в таких условиях можно не усиливать?

Да, можно не усилять. В таких случаях на старых авто чаще брусы кривятся и реактивки выгибаются, чем рычаги мнуться.

стоит попробовать избавиться от излома в сайлентах.

Либо подшипник ШС, либо проставку точить по углом.
Где-то на таврооргии были фотки таких проставок.

[Mikael]

Я протачивал и резал резьбу, но вот какой размер там уже и не вспомню. 

[бартер]

вытянуть в сто ну  а с брусом  на что фантазии хватит, и ли усилить или варить швеллер как Внуковский, еще я  ставил колесики по меньше, Кама стояла шиповидная если не запамятовал-155 . 60. 13.

[tavr125]

Да-да, на изломы в сайлентах и в опорном можно смело забить, проверено на себе.
Там это ерунда совсем, резина такой незначительный угол легко переживет.
Шаровые ставь Качественные!
Проточка реактивок процесс нетрудный, но требует тишины и неторопливости.
Главное- не спешить!
И маркер и линейка обязательно!
И верить инструментам!
И потом обычной плашкой на реактиве нарезается резьба.
И насчёт втягивания колёс вперёд тоже помни, что там не бесконечно много места
Пасы. Кастор да, влияет на ходовые качества. Но не станет рулиться как Тойота Супра...

Сообщение отредактировал tavr125: 07 апреля 2017 - 19:04

[ArtemSaratov]

Бэхи тоже норм. руляццо

[Виталлий]

Над опорами у меня стоит транспортерная лента 12 мм (лифтинг) + родная алюм проставка, если потребуется - сделаю еще одну вкладку и

больше 2см не советую.   при 1.5 см уже гранаты стрекочут (при вывешеном колесе)   Удары и содрогания двс и кпп , от нерасчитаного угла полуоси

Сообщение отредактировал Виталлий: 07 апреля 2017 - 21:43

[Mikael]

больше 2см не советую.   при 1.5 см уже гранаты стрекочут (при вывешеном колесе)   Удары и содрогания двс и кпп , от нерасчитаного угла полуоси

А там больше и не надо. Начнет за угол бампера задевать.  

[Виталлий]

А там больше и не надо. Начнет за угол бампера задевать.  

2см сабли ?  (да и сайлентблоки (рычаг уже за петлю кузова тереть начинает(железо об железо))).   2 см , я про высоту (гранаты перестают работать)

[palex1]

Сказали, что резьбу можно попробовать нарезать. Думаю попытаться.

Гайка реактивной тяги имеет номер 45 9563 1256. Если верить другим (не славутовским) каталогам, то под этим номером прячется гайка М14Х1,5-6Н.

Получается, плашка М14х1.5 может спасти "отца русской демократии".

Сообщение отредактировал palex1: 09 апреля 2017 - 19:32

[jurik]

Получается, плашка М14х1.5 может спасти "отца русской демократии".

да она 

если что есть реактивные тяги, у меня их берут для подобных экспериментов по 100 рублей

[ArtemSaratov]

Получается, плашка М14х1.5 может спасти "отца русской демократии"

ну нарежете вы резьбу, а кастор всё равно шайбами регулировать.
Тогда зачем нарезать, ИМХО проще сразу шайб накидать.

[tavr125]

как же колесо вперёд вытянешь , если не проточишь реактивную тягу и не нарежешь резьбу?
Там если что, есть чему мешать, когда тяга проточена... Так просто не накрутить гайку..
Это те знают, кто делал

[ArtemSaratov]

как же колесо вперёд вытянешь , если не проточишь реактивную тягу

Почти никак.

как же колесо вперёд вытянешь.....не нарежешь резьбу

Шайбами. Уже раз в 3..5 пишу.
Чукча не читатель? Это печально.

[tavr125]

ArtemSaratov,я виже... чучка не читатель точно

[ArtemSaratov]

я виже..

Еще и пейсатель не ахти.

[tavr125]

Котомыч, ну видно же за версту, что кто-то НЕ Делал сам!
А я делал, и точно знаю...